TOYOTA MASTER ACE SURF Страничка, посвященная ремонту и эксплуатации автомобиля Toyota Master Ace Surf (Town Ace, Master Ace и Lite Ace)	Перебираем переднюю ходовую часть Микроавтобуса TOYOTA HI ACE (1KZ-TE, кузов KZH106) 4WD Full Time
Ремонт Своими руками	Начну с того, что ходовая часть HI AСE не сильно отличается от тех же TOWN ACE, Lite Ace (по крайней мере CR30 кузова), почти те же рычаги (на хайсе у верхнего крепление болтами в трех точках, у тауна в двух), торсионно-амортизаторная подвеска, по-другому выполнена заделка поперечных стабилизаторов к рычагам, а остальное – привода, бронзовые втулки – один в один.
				Верхние шаровые на хайсе тоже не разборные, меняются только с рычагом. На хайсе есть возможность отцеплять рычаг, ведущий к шаровой рулевого наконечника (2 болта), только сделано это не совсем удобно, проще открутить болт с самой шаровой и выдавить ее съемником.
	Итак приступим к разборке. Если в тауне можно было обойтись просто открутив тормозной суппорт и подвязав его проволокой к рычагу, то здесь этот тормозной суппорт придется снимать, чтобы продеть шланг тормозной через проушину ступицы, дабы освободить последнюю для снятия и «перетряски». Естественно в дальнейшем понадобится доливка тормозной жидкости и прокачка тормозной системы. Заодно таким обраом вытесняется старая тормозная жидкость, которая у меня имела цвет коричневато-рыжеватый. Откручиваем медный болт со шлангом от тормозного суппорта, следите за медными шайбами, проложенными между головкой болта и штуцером, штуцером и поверхностью посадочной болта тормозного суппорта. Такие медные шайбы желательно заменить на новые, можно, конечно, отжечь на огне и использовать повторно. Чтоб не было протечек тормозной жидкости, и исключить попадание грязи – замотаем полиэтиленом и аккуратно подвяжем тормозные шланги и укроем тормозной суппорт. Далее, хорошо бы использовать в своей работе съемники, потому как бить кувалдой, - «не есть хорошо»!
		Поддеваем и снимаем колпачок, закрывающий болт с большой шайбой. Затем откручиваем механизм блокировки, в моделях «4WD Full Time» блокировка выполнена наглухо, однако можно вместо нее поставить ручной механизм блокировки переднего привода. Что это нам даст, - только то, что привода будут вращаться в бронзовых втулках без нагрузки,
	а передние колеса будут разблокированы и свободно вращаться (почти что классический задний привод). Однако будет ли слишком существенной экономия топлива, не пострадает ли динамика авто, и не усилится ли нагрузка на задние элементы трансмиссии от таких мер, ведь вес авто больше 2-х тонн!!! Итак, открутили блокировку, выбили оправкой конусные шайбы. Гайки лучше оставить при этом наживленными, так как при обстукивании, конусные шайбы имеют свойство отлетать.
	Дальше – как описано здесь, снимаем стопорное кольцо, шайбу. Откручиваем шайбы, сдергиваем шаровые, тут придется повозиться, редко когда шаровые быстро отходят, обильно брызгаем WD-40, периодически подтягиваем съемники. Постепенно шаровые слезают и вот сама ступица уже у нас в руках. Для удобства рычаги разводим домкратом, установленным между упором ограничителя поворота цапфы и верхней частью рычага (соблюдать при этом меры безопасности, ведь торсион при этом напряжен!). Нижний болт в заделке амортизатора тоже перед этим выкручиваем.
				Проверяем все шаровые, при необходимости, - меняем, набиваем свежей смазки, одеваем новые пыльнички. По приводам – тоже, если есть необходимость, поменять сразу пыльники, смазку (при разборе приводов обязательно маркером пометить положение заделки!). По ступице, - меняем бронзовые втулки, осматриваем состояние подшипников, меняем, если нужно смазку,
					очень важно, чтоб было как можно чище само место проведения работ чтобы не допустить попадания песка и грязи в столь ответственные узлы. Позаботьтесь заранее о чистой ветоши, чтобы удалять смазку, грязь, высушить подшипник, например, после его промывки в «солярке», а лучше в бензине (не забывая о мерах предосторожности)…
				На этом этапе при необходимости сразу можно раскрутить ступицу и тормозной диск, чтобы заменить последний, - на такой же, ресурсом побольше. Однако, я немного поспешил, когда заранее купил ступицу ради тормозного диска от кузова LH10…, вроде все то же, однако сам тормозной диск миллиметров на пять тоньше, чем у KZH106, так что пришлось мне на «точиле» снимать миллиметровую кромку и ставить на место мой родной. Так же можно поменять сомнительные или подпорченные шпильки. Сборка, затяжка подшипника с определенным усилием, установка контрящей шайбы, контргайки, протяжка. На этом останавливаться подробно смысла нет, моменты затяжки берем из «мурзилки» от Легион-автодата.   Когда установим все на место, останется прокачать только передний суппорт. Кстати, можно обойтись и без отсоединения суппорта, для этого необходимо будет открутить 2 силовых болта, крепления кронштейна под шаровую рулевого наконечника, а вместе с кронштейном рулевой освободится и металлическая пластина крепления тормозного шланга, что даст возможность не отсоединяя суппорта с авто, просто подвесить его повыше к кузову хайса проволокой, чтобы не мешал.
	Проложив под медный болт (поз.1 на рисунке справа) медные шайбы по разные стороны штуцера, привинчиваем его к закрепленному уже тормозному суппорту. Следите за чистотой поверхности в местах заделки. Обжимаем рекомендованным моментом. Теперь, чтобы наполнить тормозной суппорт, снимаем штуцер (поз.2 на рисунке справа) и ждем, пока естественным наполнением не начнет из него капать тормозная жидкость. Как только тормозная жидкость появится, немного притянем штуцер.
	Теперь необходимо будет прокачать тормоза. Долейте тормозной жидксти в расширительный бачок (DOT-4). Зовете напарника и договариваетесь, что на заведенном двигателе он будет нажимать педаль тормоза, раза 2-3 быстро надавит на тормоз, а на 3-4 раз медленно. При этом должна быть согласованность в действиях. Вы, при этом, на счет 1-2-3 гайку приотпускаете, при нажатиях поначалу может пойти пена, потом и тормозная жидкость, а на счет 4, пока напарник медленно давит на педаль, Вы затягиваете штуцер при проходящем давлении тормозной жидкости (педаль при этом становится тугой). После процедуры, затянуть штуцер до конца и одеть колпачок. Проверить в расширительном бачке еще раз уровень тормозной жидкости, при необходимости – долить до метки MAX.
			Просмотрите так же резинки на креплении стабилизатора поперечной устойчивости. Наличие трещинок в резине, разрывов, указывает на необходимость замены.
	Правда, есть еще одна возможность снятия привода без снятия шаровых ступицы, верхней и нижней. Для этого у переднего моста откручиваем крышку привода (8 болтов с гайками), у ступицы снимаем крышку (8 гаек с конусными шайбами и снимаем стопор с привода) максимально поворачиваем ступицу (если угла поворота колес не будет хватать, - придется открутить шаровую на рулевом наконечнике) и вынимаем привод внутрь и вниз под авто...
	Дмитрий Грязев Г.Благовещенск

Благовещенск @ 2002 г. Design by: Gryazev D.V.