|
MASTER ACE SURF Страничка,
посвященная ремонту и эксплуатации автомобиля Toyota
Master Ace Surf
(Town Ace,
Master Ace и Lite Ace) |
Дефекты, устраненные мной
сразу после покупки…
|
|||||||||||||||||||
|
Сразу оговорюсь, все вышесказанное не претендует
на «чистоту», так как я в большей степени инженер по радиоэлектронике и
компьютерной технике, потому некоторые термины могут быть не совсем
«понятны», где то «услышанные от чудо-мастеров», где то от гаражных соседей,
но все изложенное здесь – результат моей практики, где то моего горького
опыта, моих ошибок. Я рад буду, если кому то этот материал очень поможет и
сэкономит кучу денег на ремонте. |
q
Toyota Master Ace Surf «брякает» и «звенит»?… q На задней двери у Вас не работает
центральный замок. q Проблема с хранением и “холодным”
пуском. q
Что делать, если боковые зеркала «дребезжат»? q
Если
печка начинает подавать холодный воздух. q
Проверка технического состояния деталей. q
Проверка системы увеличения оборотов холостого хода. q
Система увеличения оборотов ХХ. q
Замена подушки крепления автоматической коробки передач q Прочистка и регулировка распылителей
омывателя ветрового стекла q "Ходовка" позвякивает на
кочках, пора перебирать… q Замена нижнего радиатора, в случае его
течи. q Замена основного радиатора (расположен
вертикально). q Чистим салонную систему вентиляции. q
Дренажные отверстия в боковых дверях q
Снимаем бампер, восстанавливаем регулировку оптики, ставим
новый сигнал а так же регулируем двери… q Замена задней двери, перетягивание
проводки в ней, профилактика замков |
|||||||||||||||||||
|
Не
забывайте своевременно проверять и менять свечи
накаливания: даже если дизель хорошо пускается при неисправных свечах, когда на улице тепло, такие запуски вредны для двигателя. Во-вторых, хороший, свежий распылитель - необходимый элемент "здорового" дизеля. Едва двигатель начинает дымить - немедленно обратитесь к специалистам: перегрев поршней, головок и клапанов чреват тяжелыми последствиями. |
При покупке моего автомобиля Toyota Master Ace Surf 91 года,
выяснилось что при езде он везде «брякает» и «звенит», передняя панель
подпрыгивала на каждой кочке вслед за машиной. С электрооборудованием тоже
были проблемы, в общем, начал я ее тихонько перебирать. Начал с того, что
снял полностью переднюю панель, это конечно трудоемкий процесс, возможно даже
потребуется чья-то помощь, - выдергивать ее одновременно оттуда и отключать
оставшиеся еще фишки разъемов… Перед этим естественно был снят холодильник,
магнитола (по ней я тоже поделюсь потом соображениями), панели с кнопками и
т.д. Дальше передо мной предстала следующая картина – оказывается панель
прикручивается к четырем пятакам у основания лобового стекла тремя болтами и
одной гайкой к лапкам, которые в свою очередь были прихвачены точечной
фирменной сваркой – еще на заводе изготовителе… Так вот эта сварка оказалась
совсем низкого качества, каждая лапка была прихвачена в трех местах, пришлось
в этих местах высверливать отверстия и прикручивать болтами – там где смог, а
где не удавалось, - так как с левой стороны очень трудно добраться,
приходилось расклепывать. У меня
конечно сварки поблизости не было – но можно было бы конечно решить эту
проблему проще – прихватить понадежнее сварочным аппаратом. Кроме того, сдвижная и задняя дверь
страдают от плохого прилегания к так называемым уловителям, для уменьшения
скрипов дверных, откручиваем эти уловители и изготавливаем под них резиновую
прокладку (вырезав из старой автомобильной камеры по размеру) и прикручиваем
уловитель с прокладкой, скрипы должны исчезнуть… |
|||||||||||||||||||
|
Еще можно немного внимания уделить замку
задней двери, точнее – его ответной части, закрепленной на кузове. На рисунке
справа показана стрелкой запрессованная втулка, так вот внутренняя ее сторона
постепенно разбивается и металл там стирается, образуя канавку, именно эта
канавка (выработка) и позволяет двери «гулять» при движении микроавтобуса и
издавать при этом звуки. Устраняется
это просто, - откручиваем два болта, снимаем этот механизм, достаем сварку,
наплавляем туда аккуратно электродом металл, излишки его потом стачиваем
надфилем и вот уже не все так плохо… При установке этого механизма обратно,
рекомендую смазать немного консистентной смазкой саму втулку, а так же два
крепежных болта и посадочные места под них (просто в дальнейшем, если
понадобится, у Вас не будет проблем с их отворачиванием)… |
|
|||||||||||||||||||
|
Дмитрий Грязев На задней двери у
Вас не работает центральный замок, да и в целом дверь очень плохо
слушается, - советую Вам снять весь механизм, перебрать его, почистить от
ржавчины, хорошенько смазать – и о чудо, дверь будет и ключом запираться,
легко блокироваться и разблокироваться с центрального замка, хорошо
реагировать на ручку из салона и с улицы… Дмитрий Грязев |
||||||||||||||||||||
|
Будьте
внимательны, при установке шкива на колен. вал, чтобы паз под шпонку не был
разбит, и все было надежно закручено (проверка на люфт), не наступайте на
«мои грабли», три дня я отъездил и появился посторонний звук. Пришлось снова
разбирать, но на этот раз вытаскивать двигатель, и разбирать его с нижней
стороны. Достав колен. вал с разбитым шпоночным пазом и «убитый» шкив,
пришлось ехать на завод, где всего за «штуку» нарезали новый шпон-паз
относительно старого на 180’, и поставили втулку на шкив + новая шпонка! Не забудьте потом нанести заранее новую метку на шкив колен. вала, если Вы все же «попали»… Если у Вас двигатель на холостых оборотах
«троит» и сильно трясется, скорее всего – дело в форсунках, не поленитесь
их проверить, симптомами так же может служить увеличение расхода топлива. При
увеличении оборотов двигатель работает ровно. Так при «вроде бы нормальной»
работе были проверены мои форсунки, они хорошо распыляли под большим
давлением, чем должно быть. Форсунки прочистили, притерли иголки с помощью
специальной пасты в фирме ГРАНД-МОТОРС, поставили на место, двигатель
теперь на холостых оборотах работает ровно и никакой тряски! |
Машину приобрел поздней осенью, и сразу
встала проблема с ее хранением и “холодным” пуском. Оказалось,
что она заводится хорошо на “горячую”, а при температуре меньше 0’С заводится
очень тяжело, “вдогонку”? Вырабатывая почти весь ресурс нового аккумулятора
80Ah… Мне конечно говорили,
что дизель любит тепло, но чтоб настолько! Конечно гараж я переоборудовал,
утеплил, ворота нарастил, поставил два ребристых воздушных электро-ТЭНа на 2
кВт каждый, сделав в нем температуру +5’С, в то время, как на улице было
–22...-25’С. Но в то же время, настораживал тот факт, что машина испытывала
сильные биения при «холодном» пуске. Свечи накаливания проверил – все в
порядке. Таким образом, теплый гараж спасал меня до наступления моего
отпуска. Когда я был свободен от работы, решил немного разобраться с
двигателем, добравшись до распределительного вала, померял зазоры на впускных
и выпускных клапанах (между регулировочными шайбами и кулачками распред.
вала). Оказалось, что все выпускные клапана были пережаты, а крайний кулачок
был стерт аж до медного покрытия. В итоге, - выверяем зазор, на сколько нужно
будет «снять» с каждой регулировочной шайбы, каждую шайбу заворачиваем в
бумажку с порядковым номером и величиной «снятия». Везем на завод. После
этого, строго в той же последовательности порядковых номеров ставим шайбы,
проворачиваем распред. вал, при упирании клапанов в поршни, так же провернуть
немного по часовой стрелке коленвал, проверяем получившиеся зазоры. Собираем
все обратно. Теперь, - можете быть уверены, если у Вас была подобная проблема
– она исчезнет, мой дизель теперь может ночевать на улице в мороз, и с первых
оборотов стартера всегда заведется, причем последний стал так лихо крутить! И
никакой детонации кузова машины! Вот она – причина… Еще хотелось бы добавить, есть в
авто-магазинах такие шайбы (родные японские для двигателя 2С, 2С-Т), любого
размера, вот только цена кусается – 150 рублей за одну штучку. Дмитрий Грязев |
|||||||||||||||||||
|
|
При долгой и веселой езде по бездорожью
Вы наверное замечали что боковые зеркала «дребезжат», так вот снизу
крепления этого зеркала есть три самореза, которые постепенно раскручиваются,
так вот надо их по очереди выкрутить, и смазать кончики их герметиком, после
чего закрутить обратно. Они Вас больше не побеспокоят, если конечно не
налетите зеркалом на дерево, сдавая назад… |
|||||||||||||||||||
|
Надо знать, что улучшать низкотемпературные
свойства дизельного топлива путем добавления бензина нельзя.
Разрешается добавлять технический керосин. Добавление бензина может привести высокооборотные
дизели к разрушению цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма
из-за жесткой работы двигателя. Работа двигателя ухудшается из-за взрывного
горения топливной смеси. Как результат - повышенная нагрузка на поршень,
шатун и вкладыши. Дмитрий Грязев Еще одна проблемка
выявилась при движении на большие расстояния с крутыми подъемами, - через
каждые 30 – 40 км при движении по
морозу естественно, печка начинала подавать холодный воздух.
Остановившись, - понял причину, уровень ОЖ в системе понизился. Долил (течи нигде не обнаружил), еду
дальше, – такая же история. Глянул в расширительный бачок, – а он полный
(хотя там было около половины на начало движения). Оказалось - крышка системы
охлаждения с перепускным клапаном (0,9 бар) была с накипью и с
ржавчиной, в результате чего
охлаждающая жидкость вытеснялась в расширительный бачок и обратно не
поступала. Попытался почистить, - но слишком приелась грязь, зато хватило
километров на 100 еще, а по приезду в город купил такую же новую, с тех пор
проблем не знаю. Вот предлагаю Вашему вниманию эти пробочки на радиатор: |
||||||||||||||||||||
|
Неисправна. Верхнее резиновое кольцо сильно растянуто, с трудом садится в горловину, при этом сам наконечник ”ходит ходуном” на держателе. |
У первой
– видно уже раньше – кипела и размягчена
высокотемпературными парами ОЖ. Вторая – куплена (подобрана среди многих
на разборке) за 50 рублей. Следует ответственно отнестись к выбору пробки. |
Б/у исправная пробочка. Уплотнения резиновые соответствуют норме, - эластичные. Жесткая заделка наконечника. Свободного хода нет. |
||||||||||||||||||
|
Дмитрий Грязев |
||||||||||||||||||||
|
Схема вакуумных соединений 1. Корректор по давлению наддува, 2. привод системы повышения частоты вращения холостого хода при включении кондиционера, 3. электро-пневмоклапан, 4. вакуумный датчик, 5. модулятор системы рециркуляции отработавших газов, 6. электропневмоклапан системы
рециркуляции отработавших газов (система EGR) (элементы 5 и 6 на многих
микроавтобусах почему-то не стоят). Под колесную арку
уходит магистраль на соленоид включения полного привода. |
|
|||||||||||||||||||
|
Пунктиром показана дополнительная вакуумная магистраль, встречающаяся только на микроавтобусах с системой рециркуляции ОГ (EGR). Служит система EGR для подогрева воздуха во впускном коллекторе на «холодную», а так же для дожига выхлопных газов, в целях повышения экологичности микроавтобуса. Конечно, система EGR доставляет и немало хлопот самому дизелю и его владельцу, так как очень много сажи оседает со временем во впускном коллекторе. Очень часто автомеханики, по незнанию,
допускают ошибки при сборке данных вакуумных магистралей. В результате
владелец, забрав авто, с удивлением обнаруживает, - что после ремонта
перестал загораться индикатор турбины, начинает грешить на турбину и т.д. Или
куда то делись «повышающие» обороты при включении кондиционера или печек… Дмитрий Грязев Дополнение к статье по вакуумным соединениям
прислал нам А. Каунов. Сразу после покупки в Алма-Ате «микрика», после замены ремня ГРМ на СТО
стала загораться лампочка накала свечи. Случайно догадались, что это
указатель электронной диагностики. Несколько раз пытались стереть ошибку путем
отключения предохранителя, но через 5 минут лампочка опять загоралась.
Пришлось найти более опытных специалистов, которые установили ошибку в
модуляторе системы рециркуляции отработавших газов. Заглянув, увидели
отсоединенный патрубок (видимо при замене ремня случайно сняли и забыли
поставить на место). Надели на место патрубок, и лампочка больше не
загоралась.
А. Каунов, Астана |
||||||||||||||||||||
|
|
|
Проверка технического состояния деталей 1. Проверить техническое
состояние соленоида включения привода на четыре колеса. Проверить наличие воздушного
потока для каждого патрубка при подводе напряжения аккумуляторной батареи к
клеммам № 2 и № 4 вакуумного переключающего клапана, а также при отсутствии
напряжения. Патрубки ВПК №2 и ВПК №4: При наличии напряжения....... А и
В При отсутствии напряжения... В и
С Если указанные условия не
соблюдаются, замените соответствующий ВПК. Замерьте сопротивление между
клеммами клапана. Сопротивление............................... 39±3 Ом |
||||||||||||||||||
|
Так что когда в автомастерских Вас уже “готовят” к
большим расходам, постарайтесь сами получше узнать свой автомобиль, поверьте,
он не так страшен и сложен, как Вы считаете и большинство неисправностей
можно устранить самому… Если у Вас есть тоже какой-либо материал по ремонту или эксплуатации, или
опыт – присылайте, помогите другим, ведь знание – сила!!! |
Проверка системы
увеличения оборотов холостого хода
А) Используя омметр, проверить отсутствие проводимости
термовыключателя при температуре ниже 103`C. При нарушениях заменить
термовыключатель. |
|||||||||||||||||||
|
|
2. Проверить
электромагнитный клапан отключения вакуума (VSV) системы
управления холостым ходом (ISC). А) Используя омметр
замерим сопротивление на контактах разъема (холодное), оно должно составлять 37
– 44 Ом. Если проводимость отсутствует – клапан нуждается в замене. Б) Проверить также на отсутствие
замыканий на «массу»
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
С) Проверить работу
клапана (VSV). а) Проверить, чтобы
воздух не проходил из трубки Е к трубке F; б) Подать напряжение
аккумуляторной батареи к контактам разъема клапана (VSV);
в) Проверить, чтобы воздух проходил из трубки Е к трубке F. Если нет,
заменить клапан (VSV).
|
|
|||||||||||||||||||
|
3. Проверить
электромагнитный клапан отключения вакуума (VSV)
электронного впрыска топлива (EFI). А. Проверить цепь клапана (VSV). Проверить
сопротивление на разъеме клапана омметром (холодное) 37 – 44 Ом. Если
нет проводимости или сильно отличается – заменить клапан Б. Проверить отсутствие замыканий на
«массу» контактов клапана (VSV). При наличии замыкания – заменить клапан.
|
||||||||||||||||||||
|
|
Б. Проверить отсутствие замыканий на «массу» контактов клапана (VSV). При наличии замыкания – заменить клапан. С. Проверить работу клапана (VSV): а) Проверить проход
воздуха из трубки Е к трубке F; б) Подать напряжение
аккумуляторной батареи к контактам разъема клапана (VSV); |
|||||||||||||||||||
|
|
в) Проверить проход воздуха от трубки Е к фильтру. Если этого не
происходит – заменить клапан (VSV).
«Легион
АВТОДАТА» |
|||||||||||||||||||
|
|
Система
увеличения оборотов холостого хода «Легион АВТОДАТА» |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
Замена подушки крепления
автоматической коробки передач. Автоматическая коробка передач.
1 – АКПП, 2 – раздаточная коробка. Очень содержательный и полезный материал
по автоматическим трансмиссиям японских автомобилей, в т.ч. и микроавтобусов
можно посмотреть здесь: http://avtomatic.narod.ru/ |
||||||||||||||||||
|
|
|
При эксплуатации
своего микроавтобуса в один прекрасный день заметил, что двигатель стал
«ходить ходуном», проверил подушки, на которых он стоит – они в порядке,
оказалось, порвана подушка крепления автомата к кузову. При торможении
автомобиля вибрация от этого заметно нарастала (в виде толчков). Поиски такой
подушки в магазинах не увенчались успехом, пришлось проехать по
авто-разборам, нашел в хорошем состоянии за 500 рублей. |
||||||||||||||||||
|
|
Теперь главной задачей было
снять старую и поставить «новую». Приподняли за поддон (подложив кусок деревяшки)
АКПП, открутили 4 болта от подушки к «автомату», при попытке открутить болт,
проходящий через центр резиновой подушки, выяснилось – что он заржавел и
сильно сдавлен, пришлось откручивать целиком и верхнюю лапу крепления к
кузову, а уж только после этого удалось срезать болт и вынуть порванную
подушку. Подобрав болт, крепим подушку
на лапе и ставим на машину. Толчки при торможении после этого должны
исчезнуть. Дмитрий Грязев |
|||||||||||||||||||
|
|
Прочистка
и регулировка распылителей омывателя ветрового стекла.
Вот и прошла зима, первый дождь, грязь… Пора пользоваться омывателем
ветрового стекла, нажимаем кнопку включения насоса омывателя и видим, либо ничего
не течет (если конечно в бачке омывающей жидкости что-то еще осталось с
прошлого года), либо течет – но как то с трудом, сообщая Вам, что система
забита дорожной пылью. Зальем полный бачок водой, добавим туда немного
чистящей жидкости и начнем промывать систему. Как правило – забиваются сами
распылители. Берем тонкую иголочку и аккуратно вставляем в распылитель
(кто-нибудь в это время должен нажимать на кнопку омывателя), у меня таким
образом «засор» устранился, еще отрегулировал углы распылителей, так же
иголочкой их можно устанавливать оптимально для очистки ветрового стекла
дворниками, как показано на рисунке. |
|||||||||||||||||||
|
|
|
Справа показана форсунка омывателя. Закрепляется
она на кузове с помощью 2-х пластмассовых защелок. Без необходимости лучше не
трогать (можно поломать). Наконечник содержит клапан (в
виде шарика), пропускающий омывающую жидкость только к форсунке омывателя. |
Дмитрий Грязев |
|||||||||||||||||
|
|
При езде по неровностям и
"колдобинам" Вы замечаете, что "ходовка звенит".
Устранить можно только одним способом – заменой "резинок": поменять
стабилизаторы поперечной устойчивости, и прочие резиновые амортизаторы. Чтобы
визуально убедиться, откуда идет звон,
попросите кого либо
покачать микроавтобус из стороны в
сторону, эмулируя таким образом
"жесткие условия", а сами аккуратно снизу понаблюдаем, что и
как. После этого поддомкратим задний мост, зафиксируем его, снимаем задние
колеса и приступаем к деффектовке. Возьмемся за поперечную тягу и
"поиграем" ей, все сразу же станет ясно. Для наглядности помещаю
рисунок. Вывешиваем оба задних колеса (поднимаем
мост), почему оба, да чтобы не было внутреннего напряжения в поперечной тяге.
При поднятом одном колесе, при откручивании болта 2, или если вытащить болт
1, - поперечная тяга устойчивости «сыграла» бы вверх. Откручиваем два болта,
освобождаем рычаг, меняем резиновые амортизаторы. Следите за правильной
установкой металлических пластин, которыми перекладываются резиновые
амортизаторы при сборе в «гирлянду». |
|
||||||||||||||||||
|
|
Применение оригинальных резиновых амортизаторов
(2) – 100 рублей каждый, стабилизатор (3) – 35 рублей каждый, резиновые
амортизаторы (5) по 13 рублей соответственно (их требуется 4 штуки). Итого
устранение звона обойдется Вам где то в 322 рубля. Дмитрий Грязев |
|||||||||||||||||||
|
Замена нижнего
радиатора, если вдруг обнаружилась его течь, или требуется снять его для
запайки. Сразу оговорюсь, паять радиатор можно только там, где нет креплений,
только тогда его восстановление будет удачным. Если у Вас протекает радиатор
около лап крепления, или из под них, здесь его лучше заменить, хороших
результатов пайка не даст, так как здесь несколько факторов будут этому
мешать – расширение-сжатие от постоянных перепадов температур и силы,
действующие на лапу крепления, вибрация, удары и т.д. Так что – рано или
поздно он снова потечет. С помощью крана на радиаторе ОЖ – сливаем
в ведро охлаждающую жидкость. Снимаем радиатор. Для этого откручиваем от
ребер жесткости сначала нижнюю часть радиатора ОЖ, затем саму раму откручиваем (4 болта + 1 саморез,
крепящий шланг кондиционера + от некоторых навесных элементов, принадлежащих
кондиционеру). Теперь, вместе с рамой, можно наклонить и сам сдвоенный
радиатор к себе, отсоединить патрубки входа и выхода (ослабив хомуты на них).
Затем отделяем верхний радиатор кондиционера от радиатора ОЖ, открутив 8 гаек
от прорезиненных шпилек-амортизаторов (по 4 с каждой стороны). Приподняв
радиатор ОЖ от рамы, вытаскиваем прорезиненные шпильки-амортизаторы. Теперь
аккуратно приподняв радиатор кондиционера вытаскиваем радиатор ОЖ. Дальше –
кому как, - менять его, или паять… Со сборкой проще, в обратной последовательности. Чтобы легче было наживлять и закручивать гайки на прорезиненные шпильки-амортизаторы – промойте их перед сборкой в солярке и смажьте в масле. |
||||||||||||||||||||
|
|
1. радиатор ОЖ
(горизонтальный) 2. Места для
входа и выхода патрубков ОЖ. 3. Кран для
слива ОЖ 4. Крепление
решетки предохраняющей. 5. Рама с
ребрами жесткости. 6. Прорезиненные
шпильки-амортизаторы. 7. Гайки
крепления шпилек к раме. Дмитрий Грязев |
|||||||||||||||||||
|
Замена основного радиатора ОЖ (расположен вертикально). Перед его
заменой необходимо: 1. Снять сидения
(водительское и пассажира); 2. Отсоединить откидывающуюся крышку со стороны
пассажира (праворульный вариант) – 3 болта; 3. Снять чехол с АКПП (или МКПП),
(рукоятку 4WD предварительно
вывернуть, «ручник» нажать). 4. Снять все стопорные пластины (с троса
«ручника», троса переключения передач, троса переключения режимов 4WD), открутить гайку крепления троса «ручника» к рукоятке ключом на 10; 5. Открутить болт крепления
ручки открывания топливного бака; 6. Открутить по периметру крышки (стороны
водителя) болты крепления и снимем ее, аккуратно подав в сторону салона, для
выхода из зацепления оболочки троса переключения передач; 7. Открутив 2 болта
на 10 – снимаем пластмассовый кожух вентилятора; 8. Сливаем ОЖ через кран
слива (2); 9. Отсоединяем все радиаторные патрубки со стороны двигателя
(масляные и ОЖ); 10. С ямы откручиваем 2 гайки крепления радиатора к кузову
(3) и болт крепления сверху к кузову (4); Вытаскиваем (сколько можно) радиатор
на себя и наклоняем его в сторону двигателя. Ослабляем хомуты на двух
патрубках с фронтальной стороны радиатора, отсоединяем патрубки. |
||||||||||||||||||||
|
|
Вертикальный радиатор ОЖ 1. Основной радиатор ОЖ 2. Кран для слива ОЖ 3. Гайки крепления радиатора снизу к кузову 4. Болт крепления сверху к кузову 5. Хомуты 6. Патрубки ОЖ (представлен вид спереди) |
|
||||||||||||||||||
|
Теперь, чтобы вытащить полностью радиатор
для его ремонта или замены, открутите 2 болта на расширительном бачке для
гидроусилителя руля, отведите его в сторону. Поднимаем радиатор вверх до
упора, наклоняем в сторону двигателя (для того чтобы лапы крепления нижней
части не упирались в трубки и патрубки, идущие по бокам кузова) и вытаскиваем
его наружу. Ставить в обратной последовательности. Желательно промазывать патрубки при подсоединении - черным герметиком (но аккуратно, чтобы ошметки не попали потом в систему). Дмитрий Грязев |
||||||||||||||||||||
|
Пришла пора готовиться к
зиме. Чистим салонную систему вентиляции. Система вентиляции в салоне очень
склонна к запылению. А двигатель салонной печки устроен так, что нагнетаемым
воздухом просушивается от скопления в нем влаги, а так же охлаждается им. В
результате в двигателе скапливается со временем столько пыли, грязи, ворса.
Вал начинает «потужно свистеть» время
от времени и вентилятор не развивает нормальных оборотов. Да и фильтры
воздушные бывают так сильно забиты, что представляют реальное сопротивление
потоку воздушных масс. Расскажу здесь, как с этим бороться. Для начала, откидываем водительское
сиденье (спинку и по салазкам до упора к рулю). Поднимаем теплоизоляционный
слой. Отвинчиваем гайку-барашек, фиксирующую люк печной. Теперь мы видим саму
печку. Отсоединяем разъем резистора и разъем электродвигателя. Освобождаем
печку от крепежа. Подаем ее немного на себя, откручиваем пластину фиксации
троса печной заслонки, отводим его в сторону. Если мешают выходу вентилятора
«печки» еще какие-то эл. соединения – разъедините разъемы на них. Вынимаем
вентилятор отопителя. |
||||||||||||||||||||
|
|
Система вентилляции 1. Корпус системы вентилляции отопителя 2. резистор, гасящий нагрузку в режиме малых оборотов вращения
вентиллятора 3. Крыльчатка нагнетателя на оси электро-двигателя 4. электродвигатель вентилляции 5.
Патрубок системы вентилляции самого
электро-двигателя |
|||||||||||||||||||
|
|
Разбираем корпус
системы вентиляции, откручиваем металлическую заслонку, на ней обычно
набивается очень большой слой пыли. Выкручиваем из
корпуса резистор (2). Откручиваем вентилятор (4). Пластмассовые детали
чистим, можно промыть с порошком. |
|||||||||||||||||||
|
Затем приступаем
к самому электродвигателю. Снимаем аккуратно пластмассовый нагнетатель,
открутив гайку на оси эл.двигателя. Откручиваем заднюю крышку
электро-двигателя и тщательно чистим загрязненные щетки, посадочные места,
вал, ротор. При сборке допускается нанесение немного смазки на вал двигателя
(использовал полусинтетическое моторное масло). Собираем двигатель, ставим
крышечку аккуратно на место. Желательно проверить электро-двигатель
при наличии аккумулятора 12 V. Дальше - сборка в обратной
последовательности. При креплении к корпусу собранного вентилятора тросика
переключения заслонки – проверьте ход
этой заслонки при управлении рычагом COOL – HOT. Установив
систему вентиляции отопителя – проверяем ее, чтоб не было лишних шумов. Как
переключаются режимы скорости воздушного потока. Прогрев машину – можно
посмотреть как нагнетается теперь тепло. У меня после прочистки – очень лихо
стал нагонять воздух вентилятор и исчез, иногда появляющийся, слабый свист. Для прочистки фильтра салонной печки –
снимите декоративную решетку на всасывании воздуха из салона и почистите ее. Дмитрий Грязев |
||||||||||||||||||||
|
|
Очень важно при эксплуатации Вашего
микроавтобуса так же следить, чтобы дренажные отверстия
в боковых дверях не были забиты. Находятся они в нижней части двери и
служат для выведения попавшей в дверь через разуплотнения – воды, например
после дождя, мойки или конденсата по утрам. Бывает, они забиваются, и вода,
застаиваясь, может вызвать коррозию. Прочистить эти маленькие отверстия можно
с помощью спички, я же для этой цели снимал еще декоративную панель с двери,
чистил запылившиеся механизмы замка с помощью универсальной «солярки»,
залитой в распылитель и разбрызганной
вблизи механизма. Результат профилактики такой – отсутствие заедания при
открывании - закрывании с помощью электромагнитного толкателя. Утепляемся вместе.
Следует так же проверить не нарушена ли герметичность дверной полиэтиленовой
пленки, так как часто она бывает разорвана или отсутствует колпак, предохраняющий
и закрывающий динамик дверной, отcутствие
пленки в этом месте вызовет проход холодного воздушного потока из двери к
ногам водителя в зимнюю стужу. Восстановить можно с помощью полиэтилена,
ножниц и герметика. |
|||||||||||||||||||
|
|
В холодную зиму при температурах -20’ градусов и ниже можно порекомендовать
снять вискомуфту с вентилятором. Снизу утеплить все можно старой ковровой
дорожкой. Сделать выкройку из нее, обогнув колесные арки. Крепить начинаем с
псевдо-бампера, есть там отверстия под болты где-то M10 или М12,
- используем их для крепления соответствующими болтами с шайбами. Остальной
крепеж можно выполнить с помощью нарезанной алюминиевой проволоки в изоляции.
Аккуратно подцепляем натянутое ковровое покрытие за выступающие «ушки», а так
же элементы «кузовщины». Используем так же при креплении болты защиты.
Доводим покрытие до поперечной балки, обворачиваем ее и фиксируем проволокой.
Таким образом, решетка нижнего радиатора будет закрыта он набегающего
холодного воздуха в движении, а так же позволит дольше сохраняться теплу при
работе на ХХ. |
|||||||||||||||||||
|
Еще одной действенной мерой
служит установка картонной перегородки перед вертикально стоящим, основным радиатором.
Проблема состоит только в том, что для этого надо снимать водительское
сиденье с крышкой, автоматом (или коробкой), откручивать кожух, средний болт
крепления радиатора. Затем аккуратно отодвигаем радиатор (в сторону
двигателя), просовываем в проем плотный картон, а края сверху загибаем, как
показано на рисунке сверху стрелкой. Таким образом, в машине в зимнюю стужу
будет очень уютно. Еще хотелось бы отметить, приток холодного воздуха из-под
кожуха рукоятки АКПП или МКП можно остановить, обклеив радиатор основной по
периметру куском поролона квадратного сечения. Тогда воздух будет пробиваться
через соты радиатора теплый. Но, не следует
забывать, – при потеплении следует вернуть все на место, во избежание
перегрева! Это касается так же случаев, связанных
с частой транспортировкой больших грузов по пересеченной местности. Будьте
бдительны, посматривайте периодически на температуру и выбирайте оптимальный
скоростной режим. И центральный дефлектор в нашу суровую
зиму тоже закрывают (кто тряпкой, кто свернутой газетой), так как холодный
приток воздуха в зимнее время явно не нужен, а отопитель используется в
основном на ноги и стекло лобовое. Есть, конечно, возможность
отреставрировать две заслонки этих дефлекторов, наклеив по периметру каждой
заслонки тонкий кусочек поролона. Так как именно поролоновый уплотнитель
заслонки со временем разрушается и не перекрывает поток холодного воздуха
полностью. Дмитрий Грязев |
||||||||||||||||||||
|
Благовещенск @ 2002 г.
Design by: Gryazev D.V. |