|
MASTER ACE SURF Страничка,
посвященная ремонту и эксплуатации автомобиля Toyota
Master Ace Surf
(Town Ace,
Master Ace и Lite Ace) |
Капитальный ремонт АКПП Town Ace |
||||||||||
|
Ремонт Своими руками |
Купил «басика» с
убитым двигателем и, как в последствии оказалось, и с коробкой. Сначала перебрал двигатель. После чего все никак не мог понять, почему
нет динамики, машина была вялая в разгон. Появилось подозрение на АКПП.
Окончательно стало ясно, что это она, когда поехал на Алтай. А именно после
того, как свернули с павлодарской трассы в районе Алейска в сторону Чарыша.
То есть, когда начался предгорный рельеф, стало ясно, что машина в горку еле
едет. Но до места доехали, более того еще и по грязям всяким покатались и
назад домой вернулись нормально, но ехали километров 40 в час. Это к вопросу
надежности японской техники, хоть и сломалась, но до дому довезла. По возвращении задумался о ремонте. На «бензинки» найти коробку трудно, и ценник на них 15-20 тысяч, ремонт коробки в сервисе - 25 тысяч. Дизельная стоит 5-7 тысяч, но я тогда не знал, что можно переделать из дизельной в бензиновую АКПП. И последний вариант - делать самому. Полный ремкомплект стоит 10 тыс. рублей. В общем, прикинул я, «погуглил» в сети интернет, нашел кучу фотоотчетов о том, как люди перебирают коробки и решил, что нужно делать все самому. Марка моей коробки Aisin warner 03-72, по тойотовской класcификации
A43D, 87 года выпуска без блокировки гидротрансформатора. Управление полностью
гидравлическое (только один внешний соленоид на 4 передачу, управление
по скорости через центробежный регулятор давления). Сразу скажу,
я поступил опрометчиво, что решил брать полный ремкомплект, - так называемый
Master Kit. Он содержит в себе набор прокладок - Overhaul kit (набор для капитального ремонта),
и полный набор фрикционов и дисков. После разборки оказалось, что у меня изношены
только
2
пакета фрикционов,
остальные были целые. Поэтому рекомендую брать Overhaul kit, который стоит
3000 рублей, а фрикционы и диски докупать отдельно по необходимости. Тогда
выйдет еще скажем тысячи 3. Итого, я бы смог сэкономить тысячи 4 рублей.
Кроме того, было потеряно 3 недели, пока ждал под заказ этот «мастер кит»,
в то время, как Overhaul kit были в наличии, и диски отдельно - тоже. Мануал. Мануал
обязательно скачивать! Никакой самодеятельности, все делать по нему. Я скачал
мануал от ATSG, но там были отличия
с моей коробкой, в связи с чем, были вопросы, спасибо уважаемому участнику
форума ALEXANDR A, который любезно
предоставил мне тойотовский мануал на мою коробку. Что нужно для
ремонта из специнструмента. Во-первых, нужно изготовить рассухариватель пакетов.
Вот мой вариант. Нужен кусок трубы диаметром 76мм, кусок уголка на 35мм,
чтобы распилить его пополам (ну или кусок листа толщиной 4мм, только где же
его взять), болгарка, дрель, длинный болт м12, гайка. |
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Еще очень
желателен компрессор. Он нужен для продувки компонентов, а так же для
последующего «прохлопывания» собранных пакетов для проверки их
работоспособности. Керосин!
Керосина много не бывает, так что, найдите, где продают канистрами
5-литровыми. В самый раз будет. Кисточка
малярная, чтобы отмывать детали в керосине. Ключи разные я
не упоминаю. Обязательно нужен динамометрический ключ. В этом отчете я
буду цитировать сам себя из вот этой темы http://www.mikrob.ru/viewtopic.php?f=1&t=44498 Итак, снимаем
коробку. Как это было. Сначала сливаем жижу. Отключаем на время работ
аккумулятор. Дальше нужно все отцепить, все разъемы, тросики, масляные
трубки, вакуумные трубки раздаточной коробки (если у вас 4ВД) и т.д.; снять
стартер. Откручиваем задний кардан и снимаем его с коробки, откручиваем
передний кардан и оставляем его лежать на передней балке. Потом снимаем
заглушку на колоколе и откручиваем болты крепления гидротрансформатора к
маховику. Дальше я подставил два домкрата. Один между колоколом и поддоном,
второй между поддоном и хвостовиком, естественно через дощечки, а не на голое
железо, а так же страховочные
деревянные подставки. После этого откручиваем болты колокола и болт крепления
подушки коробки к кузову. Все, коробка у нас на домкратах. Дальше я позвал
друга, и мы вдвоем аккуратно сдернули коробку и опустили ее на доски, которые
поперек ямы. Это очень жесткая операция. Коробка вместе с раздаткой очень
тяжелая, мы этого не ожидали, но, слава Богу, ничего не уронили. Кроме того,
надо поддерживать передний кардан и как только вы достаточно подадите назад
коробку, снимайте кардан. Самое главное при сдергивании, - следить, чтобы передняя сторона была выше
задней, иначе гидротрансформатор может соскользнуть. Затем я поддомкратил
левую сторону баса, и вытащил из-под него коробку. Следить надо и за тем, что
бы не потекло масло из раздатки, из отверстия под карданный вал. Теперь ставим
куда-нибудь коробку, желательно на бруски так же, как ставили карданы, и
откручиваем раздаточную коробку. Там все просто. С «раздаткой» работаем
аккуратно, чтобы масло не протекло. Далее открываем
мануал и строго по нему все делаем. Аккуратно снимаем гидротрансформатор, и
как только его высвободим от вала, переворачиваем отверстием вверх, затыкаем
отверстие чистой тряпкой и откладываем в сторону. Затем снимаем
насос, для съемки насоса очень желательно приспособить какой-нибудь
жигулевский съемник. Я об этом не догадался, поэтому ковырял отверткой, но
это конечно неправильно, мог и повредить что-нибудь. Сначала Вы
разбираете коробку на отдельные узлы, затем перебираете каждый отдельно
взятый узел, затем собираете все узлы воедино. Вот что
представляет из себя масляный насос, в
разобранном виде: |
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
В
процессе переборки узлов основное время уходит на вымывание грязи, ее очень много
везде в виде черной липкой пасты, отмывается очень тяжело и долго, на это
уходит основная часть времени. Далее будут
фотографии и пояснения по разным компонентам. Они будут не в полном объеме,
только как иллюстрация и комментарии к мануалу. Еще раз обращаю внимание
главное-МАНУАЛ! Остальное - вторично! Как ставить
фрикционы. Фрикционные диски перед установкой вымачиваются в
декстроне не менее 2-х часов, у меня лежали неделю. Как определить,
- что фрикцион в хорошем состоянии: на всех «фриках» есть надписи, так вот
если они читаемы, значит фрикцион нормальный и, в принципе, менять его не
надо. Примерно так: |
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
FRONT CLUTCH Думаю, не меньше
часа у меня ушло на то, чтобы отмыть все детали. На снимках уже результат в
собранном виде. В этом пакете фрикционы и диски тоже были нормальные, только
на одном диске был замечен небольшой износ. Уже помытый и
собранный узел. |
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Прохлопываем узел: при подаче воздуха должно быть слышно, как
срабатывает пакет, - звучит характерный хлопок. Отсюда и называют
«прохлопать». |
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
|
Не до конца собранный
узел, стоят новые фрикционы, осталось поставить верхний фланец со стопорным
кольцом. |
|||||||||
|
|
REAR CLUTCH. Именно этот
пакет у меня был сгоревшим, на фрикционах не только отсутствовал фрикционный
материал, но и выработка в металле была, диски стальные тоже имели
значительную выработку. |
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Все это изношенное хозяйство выбрасываем, - остальное
моем, меняем уплотнители на поршнях и собираем. |
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Далее идет корпус, который включает в себя №1Brake, №2Brake, planetary sun gear. |
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Поршень выдавливаем сжатым
воздухом. |
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Под поршнем по краям полно грязи. |
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Блок планетарных передач. |
||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
На этом
снимки заканчиваются, так как я потерял карту памяти, там были фотоматериалы
переборки клапанного блока. После переборки
собираем все по мануалу, предварительно свозив на автомойку все крупные корпусные
детали: сам корпус, колокол, хвостовик, поддон. После того, как
собрали коробку, нужно промыть следующие детали: гидротрансформатор, трубки
которые идут от коробки к радиатору и сам радиатор, вернее его сектор для
охлаждения декстрона, «Бублик» (он же гидротрансформатор). Слил, сколько
слилось, старого декстрона, потом выкачал шприцом с трубкой сколько смог.
Заливаем бензин, трясем «бублик», сливаем, выкачиваем шприцом. И так раза 4 я
точно делал. Грязи в избытке. Как дальше убрать остатки бензина, - это самая
утомительная процедура. Берем кусок тряпки, запихиваем ее внутрь «бублика»,
трясем гидротрансформатор, вытаскиваем тряпку, выжимаем и по-новой. Таким
образом, выжимается еще с пол-литра бензина. Занимает эта процедура часа полтора,
в конце процедуры уже, реально, по капле выдавливается. Промывка
радиатора. Снимаем
трубки, ведущие к радиатору, поднимаем наверх к расширительному бачку нижний
патрубок, а к верхнему, снизу, подводим бутылку пластиковую. Набираем в шприц
бензин, засовываем в патрубок, закачиваем. И так пока не пойдет чистый
бензин. Продуваем компрессором, небольшим давлением через верхний патрубок.
Я решил ставить
коробку и раздатку отдельно. Управился сам. Коробку подвел под бас, потом
приподнял за колокол и подложил дощечку, затем приподнял за хвостовик и тоже
дощечку подложил. Когда дощечки накопились, заменил их на бруски и снова
дощечки подкладывал. И так до тех пор, пока не станет возможно подвести
домкраты. Ну а дальше потихоньку аккуратно подводим коробку к двигателю, и
прикручиваем по книжке. Тоже самое с раздаточной коробкой. Еще раз: надо
следить, чтобы колокол всегда был выше хвостовика, чтобы бублик не
соскользнул! Ну и все, подцепляем, подключаем прикручиваем. Заводим
двигатель, греем, проверяем уровень декстрона, катаемся километров 10-15,
снова проверяем-доливаем. Надеюсь эту процедуру расписывать не нужно. При
тестовых заездах выяснилось, что нет 4-й передачи. Причина - соленоид
овердрайва. Напряжение проверил - есть, а щелкать не щелкает. Хотел купить
БУ, стоит 1000-1500 рублей, приехал даже в одно место, они мне сняли, говорю
давайте проверим, цепляют - не
щелкает. Потом мастер говорит, типа он только под давлением пашет. Ну думаю
выдумки, в мануале четко написано - должен щелкать. И тут мне этот мастер говорит,
а зачем тебе этот клапан, проточи канавку между отверстиями в корпусе, и 4-я
будет не отключаемая. Я уже собирался даже купить бормашинку для этого, но
решил снова полазить по форуму микроба. И… нашел! Да еще и с картинками.
Короче нужно срезать сверху соленоида всю резину, там будет вальцовка, эту вальцовку надо
развальцевать, после этого извлечь завальцованный пятак, к нему приклепана по
центру втулка, которая входит в тело клапана. Вытаскиваем это хозяйство и
обнаруживаем рабочий орган клапана - пружину с плунжером. Вот эту пружину и плунжер
выбрасываем, остальные «потроха» собираем назад и завальцовываем молоточком.
Я еще сверху герметиком намазал. Все. Провод оторвется еще в процессе
вскрытия клапана. У меня, кстати, клапан был заклинивший все из-за той же
грязи - продукты износа. Теперь 4-я скорость есть. Повторюсь, не
нужно этим отчетом пользоваться вместо мануала, этот отчет скорее для того,
чтобы стало ясно - не Боги горшки обжигают, все можно сделать без всяких
«мастеров». Для того, чтобы убедиться в этом, - можете зайти на сайт www.agregatka.ru Там общаются
профессионалы, там есть раздел “проблемы после ремонта», посмотрите сколько там тем, типа «после
ремонта не едет ни вперед ни назад», или «едет только вперед», либо «едет
только назад» и тому подобное. Некоторые перебирают по нескольку раз и не
могут добиться, чтобы машина ехала. И это пишут профессионалы, которым люди
платят от 25000 рублей за ремонт! Хотя не спорю,
есть и реальные профи, но, судя по всему, их не так уж много - как говорится,
штучный товар, и мне на этом форуме именно такие люди помогли справиться с
некоторыми вопросами, но я-то в этом новичок, и на этом не зарабатываю. С уважением, Dave Gahan
|
||||||||||
|
Благовещенск @ 2002 г.
Design by: Gryazev D.V. |