TOYOTA MASTER ACE SURF	>>> Обзор Ваших вопросов <<<
	Довожу до Вашего сведения: Вы, уважаемые посетители, можете задавать любые вопросы по ремонту и обслуживанию микроавтобусов по следующим электронным адресам, а мы постараемся дать Вам грамотные и наиболее развернутые ответы. Для ускорения получения ответа, просим писать одновременно на 2 адреса. C уважением к Вам, администратор. На Ваши вопросы отвечают:
		v Gryazev_dv собака oblsud.tsl.ru - v Ваш администратор, v Грязев Дмитрий Владиславович (c пометкой в теме электронного сообщения, - "админу сайта www.toyota-ace.ru")
		v Mosh@newsman.tsu.ru - v Мощенков v Василий Петрович (Mosh)
	[1] [2] [3] [4]
Сергей	Здравствуйте.    Купил Town Ace 90г.в. двигатель 2с. дизель у меня 1, вроде едет ничего. Заводится на холодную и на горячую с первого раза. Посмотрел клапана впускные все зажаты, отрегулировал. Работа двигателя не изменилась. Всё вроде хорошо, но идёт какой-то стук и слышен он в задней части, т.е. со стороны сцепления и поддона или блока точно не знаю. Думал клапана, но не похоже, регулировал г.р.м. и по меткам и на зуб вперёд и назад, стук не пропадает, похоже зажигание ни при чем. Отсоединял гайки от форсунок на всех целиндрах, вроде все работают одинаково. Из сапуна очень слабо. Особо не дымит. Стук идёт с первого дня , как купил причем на холодную чуть потише. Подскажите, пожалуйста, что такое может быть? (больше обороты-чаще стук) С уважением, Сергей.
Админ	Добрый день, Сергей!     После регулировки клапанов, нормальный пуск будет и в холода, так что все правильно сделали.    Стучит, - значит где то люфты больше нормы, с чем-то соприкасается какой то элемент, я так думаю стук этот в районе 4-го цилиндра, там где наибольшая теплонапряженность и связан он, скорее всего, с появлением значительной выработки в четвертом цилиндре и цилиндро-поршневой группе (маслосъемные кольца, компрессионные, стенки цилиндров, юбки поршней), скорее всего юбкой поршня бьет о стенку цилиндра.     Бывает еще похожий рокот, но он бывает связан с разгерметизацией выпускной системы, обычно в районе стальной гофры, если ее осмотреть, то можно найти характерные следы копоти в местах, где "сечет".    С уважением, Дмитрий Грязев
Гость 1	Доброго времени суток. Я прочитал ваши коментарии по поводу оформления кострукторов. Почти весь алгоритм понятен. Но не могли бы вы мне разъеснить: у меня есть разбитый микроавтобус. БАС стоит на учете я продаю его за 70 тыс. руб. Люди X хотят купить его за 50. Но при этом им не нужны документы. ВОПРОС. - КАК мне правильно снять его с учета чтобы потом либо я либо другой человек смог привезти под эти документы автомобиль!??? Т.е мне нужны документы от этого авто.
Админ	Добрый день! Сначала необходимо привезти под Ваши документы, автомобиль. Ваша старая машинка должна быть на Вашем учете, т.е. на номерах, - а требуемый автомобиль-донор чтоб по кузову не сильно отличался (существуют таблицы схожести моделей, взаимозаменяемости), если будут сильные различия в кузовах, типе двигателя, годах, - понадобится справка с НАМИ. Далее, многие инспектора в МРЭО (одно дело когда замена производится где нибудь на Дальнем востоке или в Москве, и совсем другое - если в Свердловской области), где производится регистрация не допускают одновременной замены агрегатов (явный КОНСТРУКТОР), а потому самый безопасный и грамотный ход, - это поэтапная замена, - т.е. сначала в новый кузов, на который имеется справка-СЧЕТ ставится Ваш старый двигатель - регистрируем изменения, затем через мясяц, примерно, еще раз обращаемся в МРЭО, пишем заявление на замену двигателя, прикладываем Справку-СЧЕТ на новый двигатель. Это самый грамотный и гарантированный вариант. При поэтапной замене кузова, а потом двигателя, - пишите в заявлении, - прошу предоставить справки счет на высвободившиеся агрегаты, - конкретно на кузов, и конкретно на двигатель, - только так Вы сможете потом их продать как положено и следующий их покупатель сможет их зарегистрировать в установленном порядке! Если покупателю не нужны справки-счет, - в этом случае можно без них обойтись, если старое идет просто на разбор до винтика, и номерные агрегаты уже нигде не будут нужны.    Продав сразу Ваши агрегаты, - Вы лишаетесь железа, которое с Вас могут обязательно потребовать предъявить при осмотре!     Конечно, все проблемы можно решить быстрее и разом при наличии нужных знакомств в МРЭО или за определенную мзду, но такие методы не законны, и я их не приемлю!!!    С уважением, админ, Благовещенск.
Гость	Не получается выставить метки ремня грм, он все время норовит на зуб или пол-зуба встать не так, что мне делать и как его правильно установить?
Админ	При установке ремня ГРМ ошибиться легко, если начать не в той последовательности ставить ремень (сам ремень должен стоять так, чтобы маркировка на нем читалась, если смотреть с задней стороны двигателя), сначала на шкив распредвала одеваем его, затем, удерживая ключом за болт шкива насоса ТНВД проходим через него (никаких провисов быть не должно, хоть ТНВД и не нравится в таком положении, он так и норовит соскользнуть, держим его), затем обратной стороной ремня проходим помпу и попадаем на шестерню коленвала, так, чтобы метки совмещены были тоже (точка на блоке с выемкой с краской на шестерне), а потом ведем его по обводному ролику, не отпуская, в натяжении. Весь свободный ход ремня выводим на регулирующий натяжение ремня, ролик. Вот тогда будет у Вас все выставлено правильно, а не плюс-минус зуб. Удачи!
Юрий196526	Привет всем! Что может быть, если пытаться завести машину, когда топливо на нуле! Может попасть воздух! И что делать? Town Ace 1993 Q-CR30G-PEZX 2C-T Спасибо за совет
Админ	Для начала потребуется залить «горючку» в бак, затем сдернуть патрубок с выхода ручного топливоподкачивающего насоса (или приоткрутить вход на ТНВД), ручной подкачкой накачать топливо, пока с выхода не польется топливо без пузырьков и пены, подключаем (затягиваем). Далее снимаем резиновую трубочку с «обратки» и снова качаем ручным топливоподкачивающим, пока и оттуда не выгоним воздух. Если достаточно будет для пуска двигателя здоровья аккумулятора, - хорошо, а если и в металлических трубках воздух, - то приотдаем клеммеры у форсунок (чтоб лишний раз воздух не сжимать) и крутим стартером двигатель, до тех пор, пока не будет пробиваться топливо из под незатянутых топливопроводов на форсунках. После чего затягиваем клеммеры и спокойно пускаем двигатель. Если в последнем случае топливо так и не идет, - проверить подается ли напряжение на клапан отсечки, живой ли сам клапан, самое страшное в этом что может быть - если поломан плунжер, оборван ремень ГРМ (ну тут уж крутить стартером не будет вообще).
Анатолий	Здравствуйте, Дмитрий! Прочитал на сайте Вашу статью по смазке шарнирных соединений рычагов и карданов японских микроавтобусов и решил промазать у своего "барсика" карданы. Но, не тут-то было. Болтов заглушек, закрывающих отверстия тавотниц я не нашел, хотя у меня Lite Ace'92 кузов CR30. Подскажите, быть может я не прав? Или может есть выход из данной ситуации? Носом чувствую-карданы надо мазать! Жду ответа.
Админ	Добрый день, Анатолий! К сожалению, на некоторых моделях не встречается отверстий под тавотницы, видать, не предусмотрено конструкцией у некоторых производителей данных запасных частей, может, рассчитано на весь срок службы, или это связано с удешевлением, в общем, - остается только догадываться. Но скорее всего, узел уже менялся на не оригинальный. . Тогда чтоб хоть как-то продлить жизнь этим шарнирам, - желательно держать их в чистоте и брызгать иногда проникающей смазкой WD40, чтоб хотя бы грязь выдавливало. Еще можно было бы резинки с камеры от мокика натянуть на эти соединения, впрочем, как и от велосипедных камер кусочки – на рулевые карданчики, чтоб избежать попадания на эти узлы грязи и дорожной пыли.
Игорь, Кемеровская обл.	Здравствуйте  Дмитрий! Меня зовут Игорь, недавно за баснословные деньги (24000 руб.) приобрел TOWN  ACE CR 270032561,  1991 года выпуска. Машина эксплуатировалась коммерсантами. Притащил на веревке, двигатель мертвый, попробовал заводить - полный ноль, даже не заводя «сапунит», как паровоз.  Помогите советом и информацией, где можно купить литературу и посоветуйте,  какие есть тонкости при ремонте двигателя на данной машине, потому что камазовский перебираю практически с закрытыми глазами, но ведь это не КАМАЗ и с какой машины можно снять обшивку салона, а то «микрик» грузопассажирский, голое железо. Ответ, пожалуйста, разместите на сайте, так как не смогу получить ваше письмо, своего компьютера к сожалению нет.               С уважением, Игорь Кемеровская обл., г.Березовский
Админ	Здравствуйте, Игорь. Я так понимаю, - двигатель у Вас – дизельный 2С (2С-Т)… Конечно, за такие деньги вряд ли было бы что-то лучше. Конечно, если у Вас есть опыт общения с железом – то это только плюс, для начала придется снять двигатель и полностью его раскидать, посмотреть в чем дело, возможно лопнул поршень, коленвал или распредвал, что-то с чем то встретилось, например из-за ремня и т.д.. А теперь предстоит определиться – восстанавливать или взять контрактный двигатель, в зависимости от степени износа, характера повреждений. Для вашей Кемеровской области движок контрактный может обойтись где-то порядка 25000-30000 рублей. Тонкостей при ремонте достаточно, тип прокладок, затяжка болтов и гаек с помощью динамометрического ключа с определенным моментом, указанным в книге от Легион-Автодата (найти и заказать их можно здесь…), выставление меток, регулировка зазоров в клапанах с помощью шайб… Салон можно посмотреть на разборках в вашей местности, в частности – кресла, а что касается обшивки, - тут можно ее изготовить самим, при этом, используя пластмассовые защелки (каких количество и разнообразие просто поражает на прилавках авторынков у продавцов «мелочевки»), а так же ДСП и ковролина или же подобного материала. Ковролин ложится и на железный пол, прорезиненный ковролин будет еще лучше для этих целей, в т.ч. и для снижения шума. На рессорах грузопассажирский Town будет жестковат, несмотря на то, что в салоне станет очень уютно. «Ходовочку» необходимо будет осмотреть и перебрать. Удачи и творческих успехов! С Уважением, Дмитрий Грязев
Агафонов Александр	Здравствуйте Дмитрий!    Меня зовут Агафонов Александр, я родом с Республики Саха (Якутия) из города Якутска. В 2003 году приобрел «микрашник» Тойота Мастер Айс Сурф 90 года выпуска, дизель , 2СТ. До него у меня были легковые «япошки» и все бензиновые. С дизелем столкнулся впервые. Автобусом своим доволен, очень хорош для моей большой семьи, очень вместителен и почти как джип (я его еще поднял для удобства). На природу и рыбалку ездил чуть ли не каждый свой выходной. Да и перевезти все что хочешь  - не проблема. Одним словом, очень доволен, что приобрел его. Как говорят, если решили приобрести автобус, значит Вы повзрослели. Наверное это и произошло.    Бродя как по инету, случайно обнаружил Ваш сайт, посвященный «басику». Очень заинтересовался им, вычитал для себя очень много полезного. Очень здорово, что есть такие энтузиасты, как Вы. После первого посещения стал постоянным Вашим поситителем. С большим нетерпением жду обновлений и с большим удовольствием читаю новые материалы.    Мой водительский стаж с 1996 года и я что то немного понимаю в технике, но не профи. Даже сказал бы в каких то областях "чайник". Вот поэтому решился Вам написать и получить положительный ответ на мои вопросы.    После покупки своего автобуса, я обратил внимание на 2 проблемы, которые мне не дают покоя. Во первых, свет моих фар очень желтый и тусклый. Поменял лампочки, результат тот же. У кого спрашиваю про причину, никто не знает. Может быть у меня генератор не тянет? Или есть другая незнакомая мне причина. Во-вторых, болезнь всех «микрашей» стартер. Заводится через раз, просто мучение. Менял контакты (медные пластины брал с автоматических выключателей отечественных), подгонял их, обтачивал. Пару раз заводился, дальше тоже самое, при перемыкании напрямую заводится хорошо. Значит причина в другом наверное, может в релюшке или в самой проводке? Вот сижу и думаю, как же мне исправить мой «басик», скоро весна, начнутся опять мои мучения. Надеюсь на Ваш опыт и понимание моей проблемы. Заранее Вам благодарен и надеюсь на Ваш ответ. С наилучшими пожеланиями, Агафонов Александр
Админ	Здравствуйте, Александр! С Новым годом Вас! Есть такая проблемка, в этих «микриках» проводка - больное место, явно не рассчитана на такую долгую эксплуатацию, и сечение проводов - тоже не выдержано, разъемы, не соответствующие протекающему через их контакты, току (имею в виду разъем под рулевой колонкой, что работает на изгиб при установке положения руля), конечно, лучший способ - перетянуть проводку.    А по стартеру - просто Вам его перебрать необходимо, а может у Вас концевые выключатели в цепи блокировки, недавно была статья Константина по этому поводу - это что касается автомата и запрета цепей запуска - тоже - всему виной были плохие контакты, а порой и их полное отсутствие. Такую картину у многих сейчас по зиме наблюдаю, к сожалению. Можно еще посмотреть блок реле.    В общем - проводка и контакты! Желаю скорейшего восстановления! С Уважением, Дмитрий Грязев
Наталья	Здравствуйте, Дмитрий. Меня зовут Наталья. Спасибо за замечательный сайт. От имени своего супруга хочу задать вам вопрос. Летом мы приобрели Town Ace CR305019672, в паспорте 1992г, но в магазине запчастей сказали 1989г. Нужно заменить жидкость в гидроусилителе руля. Возник вопрос - как это сделать и как слить старую жидкость? И почему Dextron2 пахнет гарью? Хотя некоторые предположения относительно последнего вопроса есть, но хотелось бы услышать мнение специалиста. А может ли запах паленого быть из-за низкого уровня жидкости? И мог ли перегрев произойти от того, что руль долго держали в крайних положениях? С уважением, Наталья.
Админ	Здравствуйте! К сожалению, паспорт у Вас оказался поддельным (переделанным) и Вам продали действительно микроавтобус 1989 года (см вложенный графический файл). Это основание для обращения в суд, имейте в виду. Так делают, нечистые на руку, продавцы, чтобы получить еще больше прибыль на разнице в годах. Именно этот модельный ряд закончил свое существование в 1991 году - даже это их не остановило...    Так что продавец магазина запчастей полностью прав! Теперь по поводу декстрона, пахнет паленым - это плохо, что то послужило перегревом его. Это может быть мусор, попавший через порванную сеточку расширительного бачка Dextron-а и трущийся по стенкам гидроусилителя, так и сломанные лопатки или металлическая стружка внутри него. Так что если у Вас есть подозрения на сам гидроусилитель, что он работиает как то не так, стоит его снять, разобрать и просмотреть, может он или некоторые его узлы просят замены.     Чтобы поменять полностью Dextron2 - необходимо в циркулирующей системе отыскать нижний патрубок, идущий к центральному радиатору (да, - он совмещенный, и декстрон, соответственно от системы ОЖ - то подогревается, то охлаждается) и снять его, подставив под шланг и трубку радиатора сливную емкость. Еще, можно отыскать патрубок, идущий с редукционного клапана самого гидроусилителя, и при заведенной машине он сам всю жидкость с себя перекачает (немного ее все же останется в нижних уровнях, но это не столь страшно). И по последнему вопросу: из-за того, что руль держали долго в крайнем положении - это возможно, хотя, чтоб так жидкость перегреть высоким давлением? Надо прилично постараться и гидроусилитель должен быть новым без выработки. С Уважением, Дмитрий Грязев
Федор Трифонов	Здравствуйте! Меня зовут Федор, и я весной купил себе Toyota Lite Ace 91г. И вот теперь копаюсь в нем, хотя я новичок в этом деле, у меня никогда не было машины. У меня возникла проблема, машина не заводится на холодную. Все что мог, посмотрел и подправил, только мне кажется, что дело в ТНВД и, посмотрев на сайте www.toyota-ace.ru Вашу статью о ТНВД подумал, что, скорее всего дело в фильтре-сеточке, установленной на входе в плунжер. Пожалуйста, подскажите, как его достать и прочистить и при этом не «напортачить» в ТНВД. С уважением, Трифонов Федор
Админ	Здравствуйте, Федор! Поздравляю Вас с покупкой! Скорее всего, у Вас проблема с зазорами в клапанах, - если сами не занимались, или не в курсе, - о регулировке этих зазоров можно Вам прочитать на нашем сайте. Если нет опыта, - то лучше поручить специалисту эту процедуру.    Что касается электромагнитного клапана отсечки, в котором установлена сеточка, - то чтоб до него подлезть, надо: отсоединить мешающие патрубки воздуховода сверху, трубку обратки открутить, подлезть к нему будет не так то просто. Требуется отключить аккуратно разъем от него, отогнуть крепежку провода от головки ТНВД; соответствующим ключом выкрутить клапан, причем осторожно вытаскивать, там много в этом клапане находится - и пружинка, и стакан с резинкой и т.д. (хорошо показано в описании ТНВД);    потом аккуратно пинцетом поддеть и вытащить сеточку и, прочистив ее, поставить на место и собрать в обратном порядке.    Кроме того, - при этой процедуре желательно так же поменять и топливный фильтр!
Федор	Я почистил фильтр, но теперь топливо вообще не поступает, судя по отсутствию выхлопных газов. Я думал туда ведь попал воздух и как его оттуда убрать? Или может дело в чем-то другом? Может мне набрать чистой солярки и продуть это место где стоит клапан отсечки, может грязь, осталась, когда я вытащил сеточку? Клапан отсечки я доставал очень осторожно и собрал обратно, так как было, 100%. Короче я уже не знаю что делать. Подскажите, пожалуйста. Дело в том, что я живу в районном центре и до Якутска ехать почти 400 км. А у нас со специалистами проблема. Все ездят на УАЗ-иках.
Админ	Здравствуйте, Федор! После сборки Вы прокачали ТНВД с помощью ручного топливоподкачивающего насоса? И одели ли контакт на электромагнитный клапан? В каком состоянии был фильтр-сеточка? Но, скорее всего, у Вас где-то воздух не удалился, прокачаете топливную систему и все должно заработать - если дело в этом конечно. В общем, опишите поподробнее и ответьте на мои вопросы.
Федор	Да я прокачивал, но мне кажется, этот насос как-то не очень хорошо работает, при смене топливного фильтра я вначале ртом закачиваю топливо в фильтр и только потом прокачиваю насосом. Контакт я одел и проверял, он срабатывает. Фильтрик-сеточка был загрязнен, что-то на нем было,  типа каких-то волосков или что-то такое. Да и солярка какая-то грязноватая была. Я немного откачал с помощью шприца. И, когда я снимал клапан, мне очень мешала «обратка», там выше клапана отсечки прикручена «обратка», я ее снимал, а потом одел обратно. Дело в том, что когда я машину купил весной, она нормально заводилась, я ее пригнал своим ходом по зимнику, да и осенью тоже заводилась, но уже как-то не так. Тем более мне не нравился стартер, он как-то плохо срабатывал (сейчас я его сделал). И в один не очень хороший день она не завелась. Я ее перетащил в гараж и там прогрел тепловентилятором и завел. Вот вроде и все. А еще, в воздуховоде, когда я его снимал, там масло. Это наверно не очень хорошо?
Админ	А в каком состоянии ручной топливоподкачивающий насос? Когда снимаете шланг со штуцера топливоподкачивающего насоса и качаете вручную, - топливо выходит из насоса (направление выхода указано стрелкой на крышке  ручного топливоподкачивающего насоса)?    Первым делом необходимо последовательно проверить прохождение топлива в ТНВД, затем, при  старте поступает ли топливо к форсункам через топливопроводы (клеммеры  должны быть при этом приоткручены на форсунках), если на выходе не будет топлива - это уже с ТНВД надо разбираться. Но сначала, проверьте прохождение топлива до и после него, а дальше – определимся. По тяжелому пуску самого двигателя с наступлением холодов скажу следующее, наверняка пережаты клапана и требуется их регулировка. Методика у нас неоднократно описывалась и обсуждалась, останавливаться на ней не буду, Но отмечу – что это очень действенная мера! Естественно и стартеру тяжело вращать, ведь кулачки распредвала упираются в шайбы регулировочные из-за отсутствия зазоров. Да и еще, Федор, проверьте, не перепутали ли Вы трубки, когда ставили ручной топливоподкачивающий насос на место. Направление  движения (входа-выхода) топлива указано стрелками на штуцерах. См. http://www.toyota-ace.ru/fu_pump.HTM … Про масло в воздуховоде - можете не думать – это детская «болезнь»  «басиков» дизельных - масло  через вентиляцию картера туда попадает по трубочке, соединяющей клапанную крышку с воздуховодом. Так что в небольшом количестве - это норма.    По топливоподкачивающему насосу - естественно, - качать воздух им приходится долго, так как воздух сильно сжимается, чем жидкость. Но если Вы уверены, что у Вас проблема с ним - то лучше его сразу поменять, так как в нем находится клапан, который не дает обратно топливу вытекать.
Федор	А скажите, пожалуйста, если этот клапан (который не дает топливу обратно вытекать) не работает, может ли это влиять на то, что машина после того как простоит несколько часов не будет заводиться?
Админ	Если проблема была бы в нем, или в разуплотнении резиновых патрубков подачи топлива к штуцерам, - Вам перед запуском (после того, как машина постояла бы более 2-3 часов, даже летом по теплу) каждый раз приходилось бы откидывать пассажирское сиденье. И по 20-40 раз вручную нажимать на топливоподкачивающий насос перед запуском дизеля, выгоняя воздух из системы. Еще, проверить, не голодает ли Ваш дизель от плохого поступления диз. топлива можно таким образом, на холостом ходу смотреть показания тахометра и подкачивать ручным насосом, если показания тахометра увеличиваются, значит есть ненужное сопротивление на подаче топлива. Нужно его искать и устранять. Это может быть как забитый фильтр топливный, так и сам насос, сильное разряжение в баке.
Тихомиров Георгий	Здравствуйте Дмитрий Владиславович! Меня зовут Георгий (ЕГОР)! Я приобрел таун эйс 88г 2с-т. С виду машинка неплохая, очень мне понравилась. В первый же день боковой пробой. Во второй 500 метров едет и глохнет -снял бак промыл, поменял фильтры, вроде заработала но перестал показывать уровень топлива. День третий отъездил нормально, даже завелась хорошо. Выходные заводилась но уже в "догонку". Сегодня понедельник надо ехать на работу 3 раза прогрел свечи потом начал "маслать". .Она схватила и на стартере примерно до 1000 оборотов, затем обороты упали и тишина пытался ещё и ещё ни какой реакции. Замерз, пошел домой, залез в сеть, полистал Ваш сайт. Выкрутил свечи – проверил, одна нерабочая, поехал, купил за 400р. Достал свежий аккумулятор, опять прогревая по 3 раза, стал заводить. Не схватывает. Отвернул на форсунке трубку, покрутил, топливо идет. Теперь грешу на клапана. Возможно ли их отрегулировать без специальных приспособлений? При том условии что шайбы мне "снимут" на плоско-шлифовальном. С уважением Георгий
Админ	Здравствуйте, Георгий! На запуск на холодную очень сильно влияет регулировка зазоров в клапанах. Это одно из главных условий пуска в холодное время на морозе. Если необходимых зазоров не будет 0,25 и 0,35 мм, - то как Вы пишите "заводилась но уже в "догонку"", - так оно и получается. А в хороший мороз с такой проблемой - вообще не завестись, да + у Вас еще свеча накаливания неисправна была. Жаль, что Вы далековато от нас расположены, а то вместе покрутили бы гайки.     Так что остается одно - брать и регулировать зазоры тепловые в клапанах. Специнструмент там нужен, - чтобы отжать и  вытащить эти шайбы. Но можно справиться и без него, обычной магнитной отверткой, - надавить на шайбу и поддеть, когда она освободится чуток. Далее вытащить ее из-под распредвала намагниченным концом отвертки и делов-то. Зазоры меряются - на холодном двигателе!    Симптомы от пережатых клапанов: заводится тяжело, вдогонку, при этом кузов басика испытывает очень сильные биения (от того, что шайба так сильно упирается в кулачок распредвала, что аж снимает с него защитное покрытие, естественно, что  камера сгорания не перекрывается полностью, потому низкая компрессия в пережатых цилиндрах!), стартер крутит медленно, с очень большой нагрузкой.    И еще мне кажется, что есть у Вас проблема с топливоподачей, раз Вы говорите, - завелась машина, а потом опять заглохла, такого быть не должно, ведь «басик» набирает температуру. Тут уж может ТНВД, или некачественное топливо, или же все тот же воздух, попадающий где то через разуплотнения в топливной магистрали.
Георгий	Про топливную систему, - после того как она глохнет, я снимаю с топливного насоса шланг из бака и дую в него, ставлю на место и все в порядке. Температура на улице -20,сейчас пойду «басик» заталкивать в тепло…
Админ	Ну и на «басике» 88 года выпуска, - вполне возможно, что изношена плунжерная пара ТНВД, потому на «горячую» возможно и глохнет. Но тогда бы без проблем заводилась бы на холодную. В  общем, - регулировать клапана (зазоры тепловые), - в первую очередь, дальше будем думать, - возможно, понадобится Вам отрезок прозрачного шланга на топливопровод, чтоб посмотреть, что в ТНВД поступает, нет ли там пузырьков и т.д., и как поступает в момент, когда двигатель глохнет. Пока у меня такие соображения.
Георгий	Я, все таки, набрался смелости и попытался отрегулировать клапана. Все делал по книге, промерял зазоры, оказалось он соответствовал только на 2-х выпускных. Остальные были зажаты. Я удивляюсь как она вообще работала. Шайбы снимал при помощи плоской отвертки и шила, немного неудобно с 3 и 4 цилиндрами, зато 1 и 2 снялись легко. Сняли лишний металл на плоско - шлифовальном станке, все собрал поставил аккумулятор и с пол оборота, как будто только заглушил. Сейчас ночь постоит завтра буду заводить, но есть уверенность что она заведется. Я тут как-то на форуме задавал вопрос, про датчик уровня топлива. Мне ответили, что все три провода должны к нему подходить. А оказалось, я не закрутил два болта крепления защиты бака к каким-то там пластинам. Т.е. бак был не подключен к массе, - и все заработало. Полазил под ней, посмотрел, нашел разбитый «карданчик» на рулевом валу и очень беспокоит, что задняя часть мотора очень сильно замаслена что бы это могло быть (сверху подтеков нет).
Админ	Я тоже уверен, что теперь отрегулированный двигатель Вы запросто в мороз заведете. Не прав тот, кто говорит, - что дизель тепло любит, - ничего подобного, когда «движка» отрегулирована, - она без проблем и лучше бензиновых запускается на морозе, испытано и не раз здесь уже доказано!    Ну а теперь постепенно будете доводить до ума. Естественно посмотрите на рынке топливоподкачивающий насос, если Вы в нем не уверены (поездите в принципе немного - убедитесь, стоит или нет, его менять). Что касается подтеков, то, скорее всего, сальники с задней части двигателя, следите за уровнем масла, а так  - это может подождать до весны.
Сергей Шабанов	Здравствуйте Дмитрий! У меня TOWN-ACE 1993 года. Приобрел недавно, в общем, все нормально, запуск сразу после поворота ключа, но после этого  где-то в течение примерно 5 секунд какое-то биение ремня легкое «шлепание» потом пропадает. Я смотрел вроде натяжка ремней в норме, может ремень ГРМ? Как его можно проверить, и регулируется ли его натяжка? И еще прошу разъяснить, для чего нужен режим на АКПП - OVERDRIVE? Спрашивал у многих, но ответы разные. При скорости 80 км ч. включал этот режим, - двигатель начинает петь, тяга лучше, обороты вырастают до 4. Нормально ли это и сколько можно ехать в таком режиме? Заранее благодарен Сергей. г Южно-Сахалинск
Админ	Здравствуйте, Сергей! Нет, вряд ли ремень ГРМ тут виновен, этот звук идет первое время после запуска, - затем пропадает, - смазка распределяется потому что, вот и все. Если запускаете на морозе, то там шум может быть по началу еще и от гидроусилителя руля. Так что ничего страшного в этом нет,  страшный звук - звук расхлябанного шкива на коленвале, его Вы ни с чем не спутаете, обычно разболтавшейся шпонкой так разбивает сильно паз на коленвалу и сам шкив, - что начинается вот такая песня вплоть до «попадания» на хороший ремонт со снятием коленвала и т.д.    Режим ОD - овердрайв, -  это 4 скорость для Вашей коробки передач. Я даже в городе ее не выключал - никаких проблем. У меня тоже раньше «басик» на автомате был - я всегда ездил со включенным овердрайвом. Автомат сам, когда надо ее переключал и скидывал. Идти на 4-ой передаче намного экономичнее. Единственное неудобство, иногда с нее сбрасывало на третью, - когда не надо было.
Олег Сороковиков	Привет Дмитрий! Вот какая проблема: Гнал «басик» с Востока и, не доезжая 300 с лишним км до дома заглох. Машина в России с 1999 г., двигатель стоит где-то полгода контрактный. С самого начала двигатель заводился тяжело, что на холодную, что на горячую. Подъехал я к заправке (двигатель работал на х.х.), заправился и подойдя к машине она заглохла. Поменяли фильтр топливный, воздушный - ситуация та же: заводится до 1000 об./мин. и скисает. Топливо проверили: при подкачке с «обратки» бежит. Что может быть, может плунжер? Или что? С нетерпением буду ждать совета. С уважением Олег С.
Админ	Здравствуйте, Олег! Если такое случилось на заправке, то, скорее всего, что-то попало с топливом, возможно, - вода или еще какие-нибудь жидкости. Тогда желательно откачать и осушить весь бак и залить литров 15 проверенного диз. топлива и посмотреть, как «бас» будет себя вести.    Если уже говорите, тяжело заводился, вполне возможно, что проблема уже развивалась, - там пережатые клапана, в отстойнике топливного фильтра достаточно было воды, - не слили вовремя, ну вот с новым топливом ему и хватило. Может, одна из форсунок подклинившая была, и двигатель неустойчиво работал, «подтраивая» на холостых оборотах. Но, судя по всему, раз Вы говорите, что и на холодную и на горячую плохо заводился, тут, скорее всего, действительно нужно смотреть и плунжерную пару на ТНВД и регулировку зазоров в клапанах.    Еще можно посмотреть тестером, - если имеет место дефект в проводке, - как изменяется напряжение на электромагнитном клапане отсечки топлива, на головке ТНВД. В рабочем состоянии - на клапан должно быть приложено постоянное напряжение, при его уменьшении или отсутствии - клапан перекрывает подачу топлива. Так же может быть сильно забит фильтр-сеточка под этим клапаном отсечки, потому и плохо пропускает топливо. Удачи Вам! И поскорей довести до ума «басик»! А клапана, точнее зазоры - проверьте обязательно, это очень действенная мера для пуска «микрика», тем более что регулировку мы неоднократно обсуждали на сайте. С Уважением, Дмитрий Грязев .
Олег Сороковиков	Так вот о проделанной работе. Проверил зазоры (отшлифовал), поставил – норма. Проверил свечи - норма, проверил форсунки (опрессовал), - норма. Дальше проверил ремень ГРМ (установку все по меткам), а не заводится. Да замерил компрессию - в 2-х по 26, в остальных по 27. В принципе - норма. А дальше - не заводится. То, о чем Вы написали проверил сразу - сеточка была забита, прочистил, клапан отсечки проверил - включается. Крутил с незакрученными форсунками – норма (льют хорошо). Потом сам поставил ГРМ так: метки на коленвале и распредвале как положено, а на топливном насосе (ТНВД) чуть ниже зуба на два и ....завелся движок! Что это - не правильно отрегулирована аппаратура или что? Вот завтра еще раз все проверю и попробую на зуб туда-сюда переставить, что произойдет. Вот такие бывают еще моменты. Может такое быть, когда движок меняют, а топливную аппаратуру ставят старую? Кстати еще вопрос: где есть нормальная электрическая схема на Town Ace 90-91 г.г., я смотрю в основном пока эти года в ходу?
Админ	Может такое быть, когда «движок» меняют, а топливную аппаратуру ставят старую, - скорее всего именно так и произошло. Если ТНВД оставили прежний, - то или прикрутили его, не глядя на метки (регулировка момента +- несколько градусов от метки-насечки на корпусе ТНВД сбоку и риски нанесенной на кронштейне крепящем). Под наше топливо и суровою зиму действительно - момент впрыска должен быть более ранний (обычно на один зуб раньше метки).     Но, скорее всего, - еще и ремень у Вас перескочил на один зуб вперед, - от того все Ваши мучения. Так сказать - накопилось.    Мои поздравления, по поводу поправки «басика» Что касается электрических схем, то в новой книге от АВТОДАТЫ (последнее издание по «басам») содержатся более подробные схемы этих моделей !    Удачи Вам!
Павел П.П.	Здравствуйте. Меня зовут Павел и я вот с каким вопросом. Не приходилось ли Вам подключать DVD к штатному ТВ? У меня Тойота Виста Ардео 1998 г/в. Хочу подключить DVD, но не знаю, куда и как. У ТВ сзади есть какой-то свободный 7-пиновый плоский разъем. Может он, а может где то еще тюнер есть с видеовходом. Буду очень признателен, если сможете помочь каким советом или ссылочку дадите. Заранее спасибо.
Админ	Здравствуйте. По вопросу подключения к штатному телевизору DVD, - ссылочек не видел, хотя вполне возможно, что и есть.    Есть ли в Вашем телевизоре (на пульте там или на передней панели) кнопочка TV/Video - или TV/AV - это кнопка переключения на видеовход. То вполне возможно, что есть видеовход и аудио-вход у этого встроенного телевизора. Вот те свободные штырьки, просмотрите, не подписаны ли? Может, они для декодеров предназначены, если не подписаны на корпусе, могут быть подписаны прямо на плате, где выход на разъем идет. Экспериментировать, если совсем не знакомы с электроникой - здесь нельзя! (есть такая категория людей, пользующихся методом научного «тыка», подают видеовыход поочередно на все ножки выходные, и палят как DVD, так и «ящик»...). Самый простой способ, - купить на рынке у китайцев коробочку - модулятор (или в специализированном магазине) и подавать модулированный сигнал на вход антенный Вашего телевизора.    Еще вариант, попросить специалиста по аудио-видеотехнике сделать Вам такой вход на телевизоре (систему коммутации (чтоб блокировать радиоканал) и разъем видео- и аудио-входов). Изготовить соответствующий переходник. Ну вот собственно и все!    Удачи Вам!    И будет интересно, к какому решению Вы придете, напишите, пожалуйста. С уважением, Дмитрий Грязев.
Александр Елкин	Здравствуйте, Дмитрий Владиславович! У меня Town Ace, 1990 г.в., двигатель 2C-T. Обычно ездил - проблем не знал. Но недавно, после длительного (5 км) подъёма в гору перегрел двигатель. (Когда я только купил машину, я постоянно посматривал за датчиком температуры, но потом, привыкнув к тому, что двигатель не перегревается, стал наблюдать за ним гораздо реже.) Вообще-то, стрелка не дошла до красной области, но была близка к ней, антифриз в расширительном бачке активно кипел, пришлось доливать. Не могли бы Вы объяснить, в чём причина? Может, эта машина не рассчитана на такие подъёмы (груза было совсем немного - 3 человека, кроме меня). Ещё такой вопрос. Насколько это опасно для двигателя, сколь велик риск того, что ему хана? Я зашёл к знакомому мотористу-японоведу, так он раскритиковал этот 2С-Т, сказал, что эти двигатели полное г..., а если перегрелся то ему «кранты» 100%, и машину надо срочно продавать.  (Я, пока он ещё нормально работает, мог бы продать машину, покупатели есть). И ещё, наконец, вопрос. При подъёме в гору, двигатель "скисает", плохо тянет. Коробка (автомат) переключается с 4-й на 3-ю передачу, а если подъём длинный, то потом на 2-ю, движок работает на 2700-3000 оборотах/мин, а скорость 30-40 км/ч (ну вот я в таком режиме полз. А потом как на температуру глянул - чуть в обморок не упал. Движок (вопреки Вашим советам на сайте) заглушил, но ключ зажигания оставил включенным, так что вентилятор работал, включил на максимум все печки. На ровной поверхности - никаких проблем, машина достаточно приёмистая, автомат переключается чётко и мягко, масло в норме, гарью не пахнет. Это нормальное явление или нет, и если нет, то в чём может быть дело? Заранее благодарен, Александр.
Админ	Здравствуйте, Александр! Для начала определимся, ОЖ в расширительном бачке кипеть не может! Там могут только пузыри идти с паром, скорее всего из системы при нагреве хорошем. ОЖ надо проверять не только по бачку, но и в системе - заливной горловине. После такого случая - Вам обязательно надо сменить пробку с перепускным клапаном 0,9 бар, так как у Вас там деформирована пружина и прокладка от температур высоких. А случилось, скорее всего, от того, - что в системе как раз и мало было ОЖ (если в бачке и была расширительном, то через неисправную пробку в систему охлаждающую жидкость не засасывало).     Теперь постараемся развеять Ваши предубеждения. Зря заглушили, - так как двигатель должен был «остывать» плавно работая на ХХ. Дизельный двигатель остывает на ХХ!!! Нельзя тут же лить холодную воду или тосол в систему! То, что стрелку не довели до красной зоны - это хорошо. У меня бывал случай на предыдущем басе. Разогнался под 120 км/ч – тоже в системе мало было ОЖ, а бачок был в норме. Прекращение циркуляции, моментальное вскипание в блоке, стрелка мигом идет за красную зону (пострашнее Вашего, случай – год с того отъездил – никаких проблем). Не глушил - поработал двигатель минут 5-8, стихли бурлящие звуки, заглушил. Дождался, как остынет до нормы. Долил тосола. Как такое выяснить - да очень просто - долили, и нигде не бежит, дальше бас не греется, едем спокойно. А все дело было в резиновом шланге с маленькой трещинкой, через которую постепенно охлаждающая жидкость и уходила – очень, очень медленно, и то, - только при создававшемся давлении  в системе.     По пропаданию тяги, - надо смотреть АКПП, может, снять поддон требуется, промыть фильтры. Где-то топливная аппаратура (ТНВД) забита или форсунки, подсос воздуха в топливопроводе, вода в отстойнике топливного фильтра. Может турбина заглушена, или плохо справляется с подачей воздуха (подклинивает), топливный и воздушный фильтры может, нуждаются уже в замене. А на счет двигателя 2СТ - я с Вашим механиком не соглашусь в корне. Перегревают головку как раз только отсутствием положенного количества ОЖ в системе. В этом двигателе сочетается простота и надежность японского автомобилестроения. Хотите «атмосферник», - пожалуйста, - 2С, помощнее, – еще «турбинку» к нему 2СТ. Был у меня 91 года «басик», долго ездил на нем, на автомате, сейчас новый «басик», - тоже на нем 2СТ с коробкой, - все просто замечательно. Очень тяговит, и показывает всегда хорошие результаты. 91-года Master Ace Surf не завелся в сильный мороз только один раз - при одной только неисправной свече накаливания! Поменял, и все в норме было еще очень долгое время, так и продал свой бас 91-года. Да, в общем, я всю информацию выкладываю на сайт, так что нет смысла углубляться. Лучше конечно двигатель 3СТ (V 2.2l), она вместо 2СТ встанет на ура. Но там и объем больше. Так что, все у Вас в порядке, просто найдите причину, откуда ОЖ просачивается, и старайтесь держаться подальше от горе-мастеров, такое говорящих. Все от того, - что руки у них «растут не оттуда», и опыта "общения" с дизелями нет! Удачи Вам с поиском утечки! С уважением, Дмитрий Грязев.
	Присылайте Ваши вопросы в нашу новую рубрику, ни один из них не останется без ответа.
	[1] [2] [3] [4]

Благовещенск @ 2002 г. Design by: Gryazev D.V.