Страничка по ремонту и обслуживанию TOYOTA Master Ace Surf

TOYOTA MASTER ACE SURF Страничка, посвященная ремонту и эксплуатации автомобиля Toyota Master Ace Surf (Town Ace, Master Ace и Lite Ace)	Замена пыльников на приводах, а так же пыльников на шаровых опорах. Замена шпилек. (TOYOTA Master Ace Surf)
Ремонт Своими руками	Коснемся проблемы, связанной с заменой пыльников на приводах (о необходимости их замены свидетельствуют многочисленные трещинки), шаровых, а так же заменой сломанных шпилек. Ставим машину на ручной тормоз и парковку. Ослабляем гайки на колесе, приподнимаем с помощью домкрата машину, снимаем колесо. Чтобы вся нагрузка не ложилась на домкрат, подкладываем для подстраховки доски или полено подходящего размера…

	Откручиваем крышку переключателя муфты блокировки свободного хода, предварительно поставив переключатель в положение FREE (свободно). В этом положении муфта выходит из блокировки с приводом, максимально приближаясь к крышке переключателя. Затем откручиваем 6 гаек, крепящих корпус переключателя. Аккуратно постукивая молотком по корпусу, заставляем его немного отделиться от диска. Освобождаем корпус переключателя от крепежа и снимаем его.
		Теперь Вашему вниманию предстал привод и зафиксированный внешний ступичный подшипник. С помощью отвертки снимаем фиксатор с привода и шайбу. Легким ударом молотка по металлической отвертке, откручиваем (против часовой стрелки) контргайку,
	предварительно отогнув края фиксирующей от раскручивания, пластине. Откручиваем саму гайку крепления подшипника, вынимаем его вместе с направляющей шайбой.
		Далее откручиваем болт, крепящий тормозной суппорт на ступице. Чтоб он не болтался на шланге высокого давления ни в коем случае! Подвешиваем его временно с помощью проволоки к верхнему рычагу, как показано на рисунке справа…
	Теперь вынимаем шплинты с верхней шаровой опоры, опоры рулевого наконечника. Откручиваем гайки крепления шаровых опор. Нижнюю шаровую трогать нет необходимости, если она у Вас в порядке, достаточно открутить 4 болта, фиксирующих ступицу в нижней ее части. Да, еще, с помощью распылителя, чтобы очистить от накопившейся уличной грязи, гайки крепления обдаем раствором «соляры» или «жидкого ключа» (УНИСМА например)…
		Зафиксировав съемник (купленный в ВАЗовском магазине за 120 рублей) ударяем сверху по нему кувалдочкой, только аккуратно, чтоб ни в коем случае не повредить столь ответственный узел. Еще рекомендуется обстучать молотком лапу перед съемкой, так как от агрессивной среды шаровая настолько сильно может «прикипеть» к лапе ступицы! После того, как рулевая тяга освободится, отводим ее в сторону и занимаемся верхней шаровой.
	Теперь, установим домкрат между верхним и нижним рычагами, как показано на рисунке справа. Рычаги разведем вверх и вниз соответственно. Низ ступицы выйдет из паза. Теперь ступица повиснет на верхней шаровой, обстучав лапу ступицы в месте крепления молотком (желательно резиновым), ступица соскользнет под собственным весом с верхней шаровой опоры. Таким образом снимается у нас ступица, вытаскивается из нее привод. Оранжевой стрелкой на рисунке показан болт, под который набивается графитная смазка шприцом для верхней шаровой опоры.
		Чтобы произвести замену пыльников (а менять их желательно сразу парой, чтоб лишний раз не разбирать-собирать всю конструкцию), ослабляем крепление на внутреннем пыльнике. Если крепление пыльников находится в недоступном месте, на втором колесе ставим переключатель в положение FREE и вращаем корпус привода, пока не найдем оптимального положения. Расцепляем фиксатор пыльника и вытаскиваем привод наружу для профилактики и замены пыльников.
	Снимаем с внутренней части привода фиксатор, обратите внимание на точку, указывающую направление заделки конусных подшипников. Подшипники промываем в «соляре» и набиваем смазкой графитной ESSO или ШРУС, кому как нравится. Сдергиваем старые пыльники, смотрим, в каком состоянии смазка, нет ли там грязи, при малейшем подозрении, или при порванном пыльнике, – придется промывать весь привод, если меняем все вовремя, тогда можно ограничиться простой протиркой, чистой тряпкой, рабочих частей привода,
	убрать старую смазку и нанести новую. Набить смазкой внешний пыльник, установить его аккуратно, зафиксировав новыми хомутами, идущими в комплекте с пыльником. На пыльниках тоже не стоит экономить, лучше взять родные TOYOT-овские, из эластичной резины с покрытием из силикона даже, подороже, конечно, - зато прослужат дольше. Внутренний пыльник так же набиваем смазкой, натягиваем на привод. Устанавливаем подшипник, сориентировав его положение, фиксируем его, промызываем, набиваем смазки в корпус привода. Вставляем привод на место, прижимаем его, выгнав воздух из под резины. Крепим фиксатором, из комплекта замены, пыльник на корпусе привода.
		С приводом разобрались, *на очереди – замена шпилек на диске…* Откручиваем со ступицы 2 болта крепления тормозного суппорта, «половиним» тормозной диск и корпус подшипников ступичных, открутив 5 болтов. Откручивать придется, зажав тормозной диск в тисках, или, при отсутствии тисков – инерционно, ударом по длинному рычагу молотком, как показано на рисунке слева…
	Отделив половинки узла друг от друга, имеем доступ к шпилькам, выбиваем молотком сломанные, в том числе и сомнительные шпильки. Если шпильки очень старые – имеет смысл их заменить все сразу - на новые, хорошо, они не так дорого стоят… Запрессовываем новые шпильки на место. Очищаем посадочные поверхности и собираем узел в обратной последовательности.
		Где необходимо, при сборке, меняем пыльники на шаровых опорах. При этом, промываем и хорошенько протираем шаровые опоры от старой смазки, где-то, даже, местами «закоксовавшейся». Смазываем графитной смазкой ESSO или ШРУС-ом, повращаем шаровую за палец, для распределения смазки, при наличии люфта, болтания, шаровые желательно восстановить, а лучше – заменить, так как такая езда очень опасна! Пыльник фиксируем проволокой у основания заделки (тоже предварительно набив его смазкой).
	На рисунке сверху показана заделка рулевого наконечника, чтобы палец не проскальзывал, снизу (показано красной стрелкой) шаровую опору поддомкрачивают, и она плотно встает на свое место, не позволяя прокручиваться при затяжке. Затем шплинтом гайку законтргаивают (показано желтой стрелкой).
	Когда ставим ступицу на место, сначала продеваем привод, все как следует, смажем, если нужно – промоем и набьем в корпус подшипников – свежей графитной смазки. Заводим основание ступицы в паз, можно пару болтов сразу наживить. Приотпуская домкрат, установленный между верхним и нижним рычагом, заводим верхнее ухо ступицы в палец верхней шаровой опоры. Убираем домкрат и затягиваем, контргаим шплинтом гайку верхней шаровой. Закручиваем низ ступицы 4-мя болтами, затягиваем. Еще раз все проверяем!
	Приступаем к установке тормозного суппорта, желательно, чтоб при установке не уронили фиксаторы тормозных колодок, если необходимо, можно их немного подогнуть. Направляющую суппорта необходимо обязательно промыть и смазать тонким слоем графитной смазки, из втулки вычистить всю грязь и тоже смазать, добавить смазки в пыльники. Это обеспечит нормальное отпускание тормозов, без заеданий, исключит излишнее трение, повысит ресурс тормозных колодок!
	Насадив тормозной суппорт на направляющую, вдавливаем тормозные цилиндры в корпус, чтобы одеть суппорт на установленные тормозные колодки, обращаем так же на состояние пыльников на тормозных цилиндрах, на отсутствие утечки тормозной жидкости! Фиксируем длинным болтом суппорт.
		Так же при сборке следует обратить внимание, не стачивается ли у Вас ободом колеса фиксатор стабилизатора при поворотах… Виной тому – обломанный ограничитель. Его можно очень легко самому изготовить из подходящего болта, удалив шляпку. Настраивают нужную длину, чтоб при максимально выкрученном колесе обод не задевал ничего! И гайкой контргаим это положение.
	Так же проверяем состояние резиновых втулок в нижнем креплении амортизатора к рычагу. Покачав рукой, - убеждаемся, что нет свободного хода, амортизатор не болтается. Если необходимо – меняем резиновые втулки. Таким образом, полностью перебранная ходовая часть еще очень долго будет Вас радовать отсутствием стуков, хруста, звона!
	При установке корпуса переключателя блокировки свободного хода (закручивании гаек) от прокручивания тормозной диск фиксируют отверткой, вставленной в паз тормозного диска. Крышку с муфтой блокировки так же промывают и смазывают графитной смазкой. Устанавливают крышку в корпус при положении переключателя FREE (максимально прижата муфта к крышке переключателя). Фиксируют гайками по всему периметру. Закрутив, проверяем. В положении FREE (разблокировано), привод будет свободно вращаться рукой (если конечно другое колесо тоже в положении FREE). При положении LOCK – привод войдет в зацепление.
	Дмитрий Грязев, г.Благовещенск