TOYOTA

MASTER ACE SURF

Страничка, посвященная ремонту и эксплуатации автомобиля

Toyota Master Ace Surf

 (Town Ace, Master Ace и Lite Ace)
Ремонт встроенной магнитолы TOYOTA

 

В своей работе

 (для проверки) использовал компьютерный источник питания, взяв с него 12 вольт (они как правило с большим запасом по току от

8 до 10А).

 

Цвета проводов: черный – масса (-);

 желтый - +12 вольт.

 

 Внимание!

Не перепутать с

красным (+5вольт) – в этом случае у Вас ничего не заработает, «напруги не хватит».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатная магнитола TOYOTA  как попала ко мне в руки, тут же была тщательно перебрана, смазана. Выяснилось, что монитор у нее не светился по одной простой причине, - малогабаритные лампочки (их там две) в резиновых зеленых колпачках – перегорели, там по всей видимости стоят лампочки напряжением 6 вольт, поскольку я взял в магазине и поставил туда такие же лампочки только на 9 вольт, они светились, но немножко тускловато (при сравнении с рабочей лампочкой из этой же магнитолы),- но тем даже лучше – есть «запас» по напряжению, значит так быстро не сгорит, надел на них колпачки и запаял в панель. Кстати, хочу сказать, магнитола очень просто разбирается на блоки: ЛПМ (лентопротяжный механизм), приемник, магнитофон, усилитель (с закрепленными на корпусе микросхемами оконечного каскада) и панель управления. Соединения межплатные выполнены как плоским кабелем, так и двумя штырьковыми переходами (тюнер).

 Теперь о проблемах: пропал задний левый канал, посмотрев по разводке с динамика на оконечный усилитель (решил почему-то что его нужно поменять), купил микросхемку TA8210H Toshiba, аккуратно выпаял, впаял новую, смазал термопастой, посадил на радиатор, включил – тот же самый эффект (но теперь есть на всякий микросхемка…). Копнул глубже, оказалось от старости переходные соединения на тюнере были расшатаны (чуть надавишь – канал появлялся), снимаю платы со стороны приемника, как следует – изучаю их сторону монтажа и сомнительные места пропаиваю, включаю – все нормально, как ни тряси.

  Недавно попалась мне в руки подобная магнитола, только без кнопки фиксированного темброблока, правда была она в гораздо худшем состоянии, расстроенный лентопротяжный механизм, уже кем то паянный блок стабилизаторов и командоаппарата ЛПМ (MS LB1640), приемник то работал, то пропадал (судя по всему питание на него, так как при поиске частота приемная бежала, не останавливаясь привычно на станциях), замученные до нельзя плоские кабеля… Взялся, электронику сделал, плату приемника пропаял, остался ЛПМ, вот тут то мне и пришлось повозиться, пришлось выставлять начальное положение серво-механизма установки-выброса кассеты, оказывается выставляется он просто – по совмещению отверстия в шестеренке с отверстием в ЛПМ (см. рис.1).

 
 

 

Рис.1.

Установка начального положения сервомеханизма методом совмещения технологических отверстий (одновременно выполняется сведение отверстий «салазок» кассетоприемника с корпусом)…
Затем пришлось помучаться с направлением движения ленты и переключением режимов – на перемотку, воспроизведение и т.д. Оказалось – старый пассик сильно растянут, но при рассмотрении – хорошо вращал, а при увеличивающейся нагрузке (включение режимов) – проскальзывал. Замена его дала потрясающий результат. Так что – если вдруг у Вас стала плохо переворачиваться кассета, или по нескольку раз

 
щелкает серво-механизм, в надежде встать на воспроизведение, - для начала замените растянувшийся пассик. Скорее всего все из за условий эксплуатации, приходится и в мороз «гонять» и по пыли и т.д. Ниже будут рассмотрены еще несколько мер по восстановлению манитол и CD-проигрывателя…

 
 

 

  1. Ленточный кабель усилителя воспроизведения

2. Ленточный кабель для управляющих сигналов сервомеханизма и командоаппарата, а так же датчиков.
Восстановление плоского кабеля, соединяющего лентопротяжный механизм с контроллером. После нескольких настроек, или после чьего-то «ремонта», расшатанные ленточные кабеля теряют свою упругость, задираются токопроводящие контакты. Вообщем кабель соединительный приходит в негодность.

Магнитола

Model No: 86120-2B040

Ref No: CQ-LS696A

Наличие системы шумопонижения Dolby

Cделано в Японии

 

Магнитола

Model No: 86120-2A200

Ref No: CQ-LS2250A

Наличие системы шумопонижения Dolby

Сделано в Японии

 

 

CD-проигрыватель с графическим анализатором CDN-3100

DECK 74206

Возможность просматривания муз.произведений, проигрывания в случайном порядке и т.д.

Сделано в Японии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Восстановить такой кабель можно, достав плоский ленточный кабель от матричных старых принтеров или купить его в сервис-центрах по ремонту таких принтеров. Отрезать от заготовки на сантиметр больше, чем требуется в оригинальном изношенном. Лишний контакт плоского ленточного кабеля отрезать ножницами. Одну часть кабеля оставляем без изменений, другую соориентируем так, чтобы знать с какой стороны зачистить контакты – снять защитный слой шириной 5-6 мм острым краем ножовочного полотна или ножа. Чтобы кабель в месте соединения был упругим, кусок пластика перелепляем со старого кабеля. Пайка не требуется. Изготовленный кабель проверяется на отсутствие залипаний, отслаиваний перед установкой в магнитолу.

 
 
Распайка
Разъема
штатной автомагнитолы

 

Правая группа контактов (синяя вилка):

  1. Передний правый динамик, плюсовой провод (FR+)
  2. Передний левый динамик, плюсовой провод (FL+)
  3. Напряжение питания от замка зажигания (IGN) + 12В АКБ
  4. Постоянное питание «памяти» каналов, положения эквалайзера, режимов при отключении питания + 12В (АСС)
  5. Передний правый динамик, минусовой провод (FR-)
  6. Передний левый динамик, минусовой провод (FL-)
  7. Корпусной провод, минус АКБ (GND)
  8. Питание серво-механизма антенны (Ant +B)
  9. Питание оконечного усилителя (AMP +B)
  10.  Подсветка органов управления, иллюминация (ILL +B)

 

Левая группа контактов (белая вилка):

 1. Задний правый динамик, плюсовой провод (RR+)

  1. Задний левый динамик, плюсовой провод (RL+)
  2. Задний правый динамик, минусовой провод (RR -)
  3. Не использован
  4. Не использован
  5. Задний левый динамик, минусовой провод (RL -)

 

 Многие штатные магнитолы разработаны по единому стандарту. В результате чего лентопротяжные механизмы в них взаимозаменяемы. Разработчик изменяет разводку печатного монтажа, улучшает характеристики усилителя воспроизведения, цепей командо-аппарата и серво-механизма, но при этом разъемы остаются прежними, с той самой начальной распайкой. Вот приведу примеры таких лентопротяжных механизмов (рис.2 и рис.3).

 

рис.2 ЛПМ 1

 

 

рис.3 ЛПМ 2

 

 

Рис. 4. Электромагнит сервомеханизма (последовательное переключение режимов направления воспроизведения прямого, обратного, нейтральное положение).

Электродвигатель

и шестерни сервомеханизма.

 

Требует при разборке и снятии установки начального положения, показанного выше. Приводит в движение также салазки с кассетой (вставка-выброс). Управление сервомеханизмом осуществляется датчиками – концевыми выключателями наличия кассеты в кассетоприемнике.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 При сборке-разборке лентопротяжного механизма следует учесть, что защитные крышки крепятся разными по длине винтами!  Если нарушить это правило, можно пережать подвижные пластины лентопротяжного механизма, что

может привести к неправильному функционированию ЛПМ, а также повреждению зубьев шестерен командоаппарата.

 

 

 Рассмотрим еще один случай. Пришла в ремонт магнитола с проигрывателем компакт-дисков

(CD-проигрыватель с графическим анализатором CDN-3100 DECK 74206).

 

 

 При вставке компакт-диска механизм щелкал, но не запускался, через секунды 2-3 диск выезжал обратно.

 Сделал профилактику аппарату (часто случается – виновата осевшая на линзу дорожная пыль), не тут-то было. Выявил, что не раскручивался диск. Дальнейший осмотр – вот резистор подстроечный металлокерамический лопнувший. Кем-то крученные уже подстроечные резисторы. А это уже довольно серьезно. Без специальной методики настройки и приборов здесь делать нечего, но поскольку выбора у нас не было, начали настраивать экспериментальным путем. Сложности были связаны с тем, что приходилось после очередной настройки собирать многоуровневые печатные платы и панель воедино, подсоединять питание, проверять, затем снова отсоединять, разбирать и «экспериментировать» - довольно трудоемкий процесс.

 

 

 

 

 

 

CD-проигрыватель с графическим анализатором

 

CDN-3100

DECK 74206

 В общем, пользоваться настройкой такой можно только на свой страх и риск. Регулировка пары подстроечных резисторов (обозначенных на плате Vref VR105 и VR106) дала ощутимый результат, двигатель стал раскручивать CD-диск, и пытаться читать информацию с него. Дальнейшая регулировка одного из них привела к уверенному чтению муз.произведений, находящихся сначала и ближе к середине диска. Верхняя часть диска читалась плохо, с паузами. Дальнейшая регулировка «оживила» CD-проигрыватель и он стал читать уверенно даже при интенсивной встряске.

 Хочу также отметить, подстроечных резисторов там около 7-ми, необходимо перед регулировкой аккуратно пометить лаком их положение, чтобы всегда можно было вернуться к тому, что было.

 

 Если двигатель даже не пытается раскручивать  CD-диск, следует проверить двигатель (сопротивление его должно быть в пределах 10 Ом), микросхему IC904 D16808, см. рисунок, сигнал от датчика наличия CD в диско-приемнике. Изменение сигналов на выводах IC904 указано в таблице (на рисунке, над чертой – напряжение относительно корпуса при наличии CD-диска в приводе, под – чертой – его отсутствие):

 

 

Выводы микросхемы IC904

7

10

14

CD в приводе

+ 5 Вольт

+ 5 Вольт

+ 10 Вольт

Нет CD

0 Вольт

0 Вольт

0 Вольт

 

 Вот в недавно-пригнанном Lite-Ace раскидал штатную автомагнитолку – так называемый ORIGINAL TOYOTA CAR AUDIO  от FUJITSU (с пультом «дистанционки», а вместо «компашника» – полочка под кассеты).

 Причина проста – воткнуть конвертер для приема наших развлекательных радиостанций, а так же узнать, куда девался звук в одном из четырех каналов.

 С конвертером проблем никаких, все встало как положено. А вот при снятии блока оконечных усилителей, - обнаружил, что у одной микросхемы был очень сильный разогрев (по потемневшей окраске изоляционного лака, покрывающего сторону печатного монтажа рядом с микросхемой). Естественно, - нашел причину. Из-за короткого замыкания в нагрузке (в водительской двери был «закорочен» динамик) и вышла из строя микросхемка TDA1554Q.

 Что касается самой магнитолы – продуманно выполнена. Нет необходимости снимать полностью плату, достаточно отвернуть три винта от радиаторов микросхемы + 4 винта крепления крышки к корпусу и радиатору. Снять плату оконечных усилителей с разъема – и без лишних хлопот поменять микросхемку оконечного усилителя (новая МС TDA1554Q обошлась в 105 рублей).

 

 Вот еще предлагаю Вашему вниманию вариант исполнения оконечных усилителей. При выходе из строя какого либо усилителя (одного или двух), определится с заменой конкретной микросхемы оконечных усилителей Вам поможет следующий рисунок:

 

 

Каждая такая микросхема содержит в себе 2 оконечных усилителя. И при выходе хотя бы одного из них – меняется микросхема полностью. На рисунке в красный прямоугольник заключены группы контактов – выходы на динамик (описание разъема было приведено выше). Следовательно, определив, какой динамик «молчит», проверяем сначала сам динамик, провода, идущие к нему, а затем определяемся, исходя из рисунка, какому корпусу МС принадлежит вышедший из строя канал…

 Еще вышедшую из строя микросхему можно определить по интенсивному разогреву, в этом случае темнеет порой даже печатная плата в месте запайки МС, тускнеет пайка, на металлической подложке МС видны цвета побежалости.

 

 

 

 

 

Коснусь проблемы установки на магнитолу (точнее на приемник) конвертера. Машины, идущие к нам из Японии, имеют УКВ-приемники с диапазоном 74-90 MHz. У нас в РОССИИ за последнее время появилось очень много коммерческих радиостанций в более высоком диапазоне частот – 100, 103, 105 MHz. Чтобы Ваш приемник стал принимать эти радиостанции – ему нужно установить конвертер. Последних на рынке столько «развелось», и со встроенными ВЧ-усилителями, с разным сдвигом по частоте, исполнениями корпусов – пластмассовым или металлическим. Вообщем на любой вкус и цвет. Отдаю предпочтение металлической коробочке, полностью экранированной, т.е. с защитой от помех (для тех кто на дизеле – не так критично, как для тех, кто ездит на бензиновом двигателе с электрической искрой).

Конвертер включается между антенной и радиоприемником. Высокочастотный радиосигнал от антенны поступает на вход конвертера. Конвертер преобразует (сдвигает) частоты УКВ радиостанций так, чтобы приемник диапазона 76-90 МГц смог принимать как радиостанции отечественного УКВ ЧМ (65-74 МГц), так и европейского FM (88-108 МГц) диапазона.

 

 Для информации: различается три стандарта частот УКВ (FM) диапазона:

q       65-74 МГц – отечественный (OIRT);

q       76-90 МГц – японский;

q       88-108 МГц – европейский (СCIR).

 

 Подключается эта коробочка между антенной и входом антенным радиоприемника. Для этого вставьте разъем-штеккер кабеля автомобильной антенны в антенное гнездо конвертера, а разъем-штеккер конвертера заведите в антенное гнездо Вашей автомагнитолы. В металлических корпусах – минусовой провод на массе, а так же на разъеме антенном. В пластмассовых – только на экране разъема антенного. Плюсовой провод выходит отдельно из коробочки, часто помечен и подписан. На него подаем +12 В, либо от провода, ведущего к разъему питания магнитолы, либо другим проводом подать напряжение +12 В из самой магнитолы, желательно после трансформатора искрогасящего. Применять такие конвертеры можно не только для автомагнитол, но и для музыкальных центров с японским диапазоном принимаемых частот.

 Если Ваш автомобиль оборудован активной антенной (+ 12 В подается на ВЧ-усилитель), возможен неуверенный прием УКВ-радиопередач из-за узкой полосы усиления встроенного усилителя. Избежать таких проблем можно заменой антенны на штыревую, - более широкополосную. Причем подключить антенну необходимо без ВЧ-усилителя, напрямую в конвертер.

 

 Рекомендации при покупке конвертера.

Убедитесь в наличии гарантии. Разъясните продавцу, чего Вы хотите, точнее диапазон частот, в котором работает Ваш УКВ-приемник (цифры на дисплее при настройке, верхнюю и нижнюю границу) и проведите соответствие Вашему частотному диапазону, определив примерный сдвиг (обычно равный + 24 MHz). Существуют так же варианты исполнения сдвига частот 16/18/20 МГц.

 

 

 Таким образом правильно выбранный конвертер будет отвечать Вашим требованиям и принимать как радиостанции старого диапазона, так и нового. Удачи Вам!

 

Дмитрий Грязев

Г.Благовещенск

 

 

Благовещенск @ 2002 г.   Design by: Gryazev D.V.