TOYOTA

MASTER ACE  SURF

Страничка, посвященная ремонту и эксплуатации автомобиля

Toyota Master Ace Surf

 (Town Ace, Master Ace и Lite Ace)

 

Комплекс мероприятий,

которые желательно, а где-то даже необходимо провести

сразу после покупки дизельного авто

(на примере Toyota Hi Ace, Town Ace, Lite Ace)…

 

 

 

    

Сразу после покупки дизельного авто следует уделить особое внимание уровням и состоянию технических жидкостей:

 

1.       В двигателе;

2.       В АКПП (учесть, что замер осуществляется на работающем двигателе) или МКПП;

3.       В мосту, раздаточной коробке и дифференциале (обычно уровень там должен находится ниже нижней кромки заливного отверстия на 5 мм);

 

    Обязательно нужно обратить внимание на уровень тормозной жидкости, ее цвет и при необходимости – сменить ее.

   Далее проверяем ремни газораспределения, генератора, вискомуфты, помпы, кондиционера, их состояние, натяжение. При необходимости – меняем.

   Следует так же особое внимание уделить вискомуфте, осмотреть, не заклинило ли ее (она должна свободно вращаться на холодном двигателе и туго – на горячем, т.е. должно просматриваться явное увеличение сцепления вентилятора с вращающейся муфтой по мере нагрева двигателя), на горячем двигателе остановить сложенной газетой вентилятор – невозможно, при необходимости – заменить, во избежание перегрева двигателя!

   Кроме  того, раз речь зашла об охлаждении двигателя, - осмотрите радиатор(ы) на предмет забитости пухом, насекомыми (при необходимости – прочистить), на наличие повреждений, подтеков. Бывают случаи, что вроде совсем маленькие утечки имеют место, однако на стоящем и заглушенном авто ОЖ не течет, а под давлением – продавливает. Об этом свидетельствует периодически пустеющий расширительный бачок вашего авто. Следует уделить особое внимание работоспособности перепускающего клапана пробки 0,9 бар, открутив эту пробку при осмотре на заведенном двигателе – не должно идти пузырьков, с увеличением оборотов – должен повышаться уровень ОЖ (и по принципу, жидкость должна при этом вытесняться через пробку и соединительный шланг – в расширительный бачок). Увеличенная интенсивность пузырьков может свидетельствовать о прорыве газов или утечке в блоке, пробитой прокладке, или проблемах в системе ОЖ.. Таким образом, систему ОЖ будет завоздушивать, периодически пропадающее тепло из передней печки – свидетельствует о снижении уровня ОЖ (или ее возможном вытеснении в расширительный бачок). В результате – температура двигателя поползет вверх, а датчик уровня ОЖ в расширительном бачке может ничего и не показать, потому на него особо не полагайтесь. Следовательно, понаблюдать за состоянием системы ОЖ сразу после покупки просто необходимо, чтобы не «попасть» на более дорогостоящий ремонт.

 

   Если необходимо обеспечить легкий и надежный запуск Вашего дизеля нам потребуется:

 

  1. Прочистить топливную магистраль (топливный фильтр, фильтр-сеточка на ТНВД, фильтр в пустотелом болту IN (вход топлива) и OUT (выход с «обраткой»), можно включить еще мероприятие по чистке топливного бака);
  2. Сняв клапанную крышку, проверить и отрегулировать зазоры во впускных и выпускных клапанах;
  3. Проверить свечи накаливания (должны равномерно и одновременно раскаляться до малинового цвета, наконечники не должны иметь сколов);
  4. Снять и на стенде проверить и отрегулировать форсунки, давление поднятия иглы, равномерный распыл облаком;
  5. Заправить в бак топливо по сезону.

 

 

Разберем подробнее:

 

  1. Представим, для начала, схему прохождения топлива:

 

 

 

Фрагмент топливной магистрали на примере микроавтобуса TOYOTA Hi Ace 1KZ-TE

(Желтыми стрелками отмечены все фильтры, используемые в магистрали)

 

   Первая часть магистрали обеспечивает поступление топлива от топливозаборника с сеточкой расположенного в баке до входа ручного топливоподкачивающего насоса с установленным топливным фильтром (на других авто, например Mazda Bongo – до клапана с фильтром без ручной подкачки – что существенный минус в конструкции, поскольку после смены фильтра топливного, закачать топливо – проблема, да и не любит ТНВД перемешивать воздух, выгоняя воздушную пробку на оборотах).

   При смене топливного фильтра обязательно проследите, чтоб он был хорошо затянут и кольцевой уплотнитель был без дефектов, иначе будет в этом узле подсос воздуха, и как следствие – неустойчивая работа, троение на ХХ, долгая закачка топлива после длительной (более 4-х часов) стоянки. Так что если у Вас такие проблемы возникли после смены топливного фильтра – знайте, где искать причину.

   Вторая часть топливной магистрали: топливо, пройдя через фильтр, клапан, предотвращающий стекание его в бак, направляется в топливный насос высокого давления (ТНВД), где входит в пустотелый болт, проходит предварительную очистку через сеточку, завальцованную в этот болт, затем топливо в полости ТНВД проходит еще одну очистку – через сеточку, расположенную у разных авто по разному, так например в Hi Ace эта сеточка находится под датчиком температуры топлива, сбоку ТНВД, в Town Ace, Lite Ace, Master Ace эта сеточка находится в чугунной головке на выходе из ТНВД перед входом в плунжер под клапаном отсечки топлива.

   Третья часть топливной магистрали под давлением идет уже по металлическому топливопроводу к клеммерам форсунок. Избыточное топливо собирается в линии обратки и, проходя через пустотелый болт (OUT) с завальцованной в него сеточкой, очищается еще раз и с излишками топлива из ТНВД направляется обратно в бак.

   Таким образом, топливо проходит несколько ступеней очистки, происходит его большой круг циркуляции, можно сказать, что топливо в баке немного прогревается обраткой (незначительно конечно в наши холода, но все же), а в жаркую погоду проходящее топливо еще и охлаждает ТНВД, именно этот факт можно объяснить тем, что ТНВД с изношенным плунжером если остановить на горячую и дать ему постоять немного (нагреется от соседства с разогретым двигателем, без охлаждения проходящим топливом из бака и обдува) – завести становится проблематичнее, чем холодный двигатель. Достаточно охладить нагретый ТНВД холодной водой перед пуском  и… проблема снова исчезнет. Это первый звоночек, что пора искать либо плунжер, либо контрактный ТНВД.

   Если Вы знаете, что в баке особо грязи и отложений нет, то достаточно сжатым воздухом под небольшим давлением дунуть в шланг, идущий от входа на ручной топливоподкачивающий насос до топливоприемника с сеточкой в баке, что обеспечит прочистку сетки от отложений парафина. Иначе – снимать бак и чистить.

   Хотелось бы обратить внимание на отпотевание возле форсунок, - это признак неплотного прилегания посадочных поверхностей клеммера топливопровода и форсунки, нарушение целостности шайб, соединений, дренажа в «обратке». Все это может привести к попаданию воздуха в магистраль и как следствие – нестабильная работа двигателя, завоздушивание, особенно после того, - как постоит, трудно и долго закачивает топливо.

   Еще добавлю, заливая периодически топливо с канистр через воронку – мусора с топливом попадает гораздо меньше, чем через шланг на заправке! Желательно заправляться топливом, соответствующим сезону, а в меж-периоды использовать антигель, чтобы не допустить превращение топлива в кисель и облегчить его прохождение по топливной магистрали. И обязательно перед наступлением осеннее-зимнего сезона сменить топливный фильтр или, хотя бы, слить из него собранную внизу воду через краник.

 

 

 

Топливный насос высокого давления, электронный, Toyota Hi Ace

 

Датчик температуры топлива

(в поисках сеточки-фильтра)

 

А вот и сам фильтрик…

 

 

 

  1. По регулировке тепловых зазоров:

 

   Проверять зазоры необходимо только на холодном двигателе.

На запуск на холодную очень сильно влияет регулировка зазоров в клапанах. Это одно из главных условий пуска в холодное время на морозе. Если необходимых зазоров для впуска и выпуска не будет (0,25 и 0,35 мм к примеру для двигателя 2С, 2С-Т), - то можно наблюдать тяжелый запуск двигателя, что называется «вдогонку», с большой детонацией кузова,  тяжелым раскручиванием стартером коленвала. Объясняется это тем, что из-за отсутствия зазоров между регулировочными шайбами и кулачками распредвала, последний трет об регулировочную шайбу, аж стирая покрытие. Это и дополнительная нагрузка к тому же. А пока блок немного не разогреется, и зазоры не начнут приходить в норму, - страдает компрессия (чаще в дальних - 3-м и 4-м цилиндрах) из-за приоткрытых клапанов. А в хороший мороз с такой проблемой - вообще не завестись!

      Зазоры указываются на наклейке, налепленной на двигатель, либо в справочной литературе.

      Если сами раньше этой процедурой не занимались и не имеете ни малейшего представления, как выглядит сам процесс, - доверьте машину хорошему сервису и специалистам. Если все же взялись сами отрегулировать, то необходимо запастись специнструментом для отжатия шайбы, или вовсе – парой отверток при хорошей сноровке достаточно.  Снимаем клапанную крышку. Чтобы подвести кулачек распредвала вверх для замера или чтобы вытащить шайбу, проворачиваем немного двигатель за коленвал по часовой стрелке. Можно обычной магнитной отверткой надавить на шайбу и поддеть, когда она освободится. Далее вытащить ее из-под распредвала намагниченным концом отвертки. Результаты измерений (при помощи щупов) зазоров в парах шайба-кулачок распредвала на впуске и выпуске выписываем на бумаге, а дальше – рассчитываем, сколько необходимо снять с той или иной шайбы, чтоб обеспечить зазоры на впуске – 0,25мм и на выпуске – 0,35мм. Шайбы аккуратно укладываем в бумагу, подписываем (обязательно, чтоб не перепутать) и к токарю несем, чтобы снял и отшлифовал обязательно. Можно пойти другим путем, часть шайб, возможно, останется нетронутой, - перетасовать подходящие по размеру, недостающие регулировочные шайбы – докупить (стоимость одной ориентировочно 250 рублей).

 

 

 

  1. Свечи накаливания.

 

Очень часто задают мне вопросы, что может быть, при включении свечей накаливания происходит треск в моторном отсеке, почему загорается лампочка свечей накаливания на ходу и иногда мигает, сколько греть свечи, почему не поступает напряжение на свечи накаливания и т.д.

   Попытаемся разобраться и ответить на эти вопросы.

 

   Свечи накаливания предназначены для облегчения пуска дизельного холодного двигателя. Именно они прогревают форкамеры и подогревают, впрыснутое форсунками, облако для его лучшего воспламенения. Время их работы рассчитывается электронным блоком управления (ЭБУ) в зависимости от температуры охлаждающей жидкости в системе. Существует большое разнообразие включения свечей накаливания на дизелях, двухступенчатый прогрев и одноступенчатый. Двухступенчатый конечно удобнее, поскольку быстрее свечи накаливания раскаляются приложенным напряжением (9..11 Вольт) первой ступени и второй ступенью напряжения (5…7 Вольт) – поддерживаются в нагретом состоянии до тех пор, пока двигатель немного не прогреется для устойчивой работы.

   Напряжение подводится проводом соответствующего сечения через силовой предохранитель 80 Ампер на реле, рассчитанное на ток порядка 40..60 Ампер, управляется реле командами с блока ЭБУ, поступило напряжение на управляющую обмотку реле, оно сработало. Далее ток пошел на свечи накаливания по проводу, потом перешел через изолятор и токоограничительный резистор на алюминиевый токопровод – шину и дошел до каждой свечи накаливания. К резистору идет провод на датчик тока в ЭБУ, именно отсюда снимается информация о правильной работе линии свечей накаливания. Зачастую «ремонтники» после каких-либо работ с двигателем неправильно собирают эти цепи, в результате пропадает напряжение на свечах накала, в результате могут прикрутить шину, идущую на свечи накаливания, на поврежденный изолятор или совсем без него, или массовый провод прикрутить заодно на изолятор с плюсом питания. Индикатор свечей накаливания – значок спирали, отображает работу блока ЭБУ, а не работу самих свечей! И если предохранитель 80 Ампер перегорит, индикатор будет по-прежнему отрабатывать, а напряжение на свечи накаливания поступать не будет. А вот при неправильно собранном токопроводе, замкнутом в точках соединения, или алюминиевый токопровод где-то касается массы двигателя - будет происходить треск силового реле.

   Еще на индикатор свечей накаливания на приборной панели выводится информация о состоянии каких то других цепей, - например при отключении системы дожига отработавших газов (EGR) – индикатор может мигать на работающем двигателе, а так же при повреждении вакуумной магистрали или неправильной сборке...

   Проверить истинное состояние дел на токопроводящей шине поможет вольтметр. Включим зажигание, не запуская двигатель – на холодном услышим щелчек, На вольтметре должны увидеть на свечах накаливания приложенное напряжение (в разных моделях и с использованием разных типов свечей накаливания по-разному от 6…12 Вольт). В двухступенчатом варианте – через 3..5 секунд после второго щелчка - напряжение уменьшится (так как напряжение будет подано на свечи уже через токоограничительный резистор). И через некоторое время, после третьего щелчка, снимется напряжение со свечей накаливания в зависимости от показаний датчика температуры (обычно температуры ОЖ), при этом блоком ЭБУ считается, что двигатель уже достаточно прогрет.

 

 

 

 

 

   Однако замер напряжения, подводимого к свечам накаливания, тоже не показатель работоспособности самих свечей. У них может быть разброс параметров (напряжение, температура и время накаливания, особенно если какая-то вышедшая ранее свеча уже менялась), у какой-то свечи может быть отколот наконечник или может быть в обрыве совсем, или даже замыкать на корпус. Одна или несколько вышедших из строя свечей накаливания сильно могут затруднить пуск дизельного двигателя, особенно в мороз! Кроме того, со временем, особенно в тех форкамерах, куда попадает масло из неплотно закрытых клапанов, - наконечники обрастают таким слоем сажи, что их очень тяжело выкурутить или извлечь из посадочных мест, велик риск обломать наконечник свечи при выкручивании, - будьте бдительны, попробуйте отмочить чем нибудь и неспеша разработать и вынуть такую свечу.

 

   Итак, выкручиваем свечи накаливания, осматриваем их на предмет повреждений (если необходимо – заменить), обвязываем их проводом соответствующего сечения в параллель и запитываем от аккумулятора для проверки (на «-» батареи АКБ – провод объединяющий корпуса свечей, на «+» АКБ – провод, соединяющий наконечники свечей накаливания). Смотрим на равномерный разогрев в течение 4..5 секунд. Если все свечи одновременно накалились и имеют яркий малиновый цвет – они исправны, как остынут – ставим их на место.

 

 

Примерная схема подключения электронного блока управления свечами накаливания

(Town Ace, Lite Ace, Master Ace)

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Форсунки.

 

    Увеличился расход, двигатель троит на ХХ, уменьшилась существенно тяга – есть повод снять форсунки для проверки и регулировки их на стенде. Может какая-то форсунка льет, у меня был случай – на Town Ace она полностью заклиненная была. Несем форсунки мотористу для проверки их на стенде. Должен быть равномерный распыл – облаком, не должно лить, капать, топливо должно четко отсекаться, давление срабатывания необходимо выровнять и установить примерно 145 бар. При необходимости Вам их отрегулируют, если не получится добиться хороших результатов с тем, что есть – придется покупать новые распылители или искать другие форсунки.  

   Таким образом, при выполнении вот этих основных мероприятий, дизельный двигатель  прослужит очень долго, и будет радовать Вас безупречным пуском в любую погоду.

 

 

 

 

 

 

 

С Уважением,

Дмитрий Грязев,

г.Благовещенск

 

Благовещенск @ 2002 г.   Design by:  Gryazev D.V.