TOYOTA MASTER ACE SURF Страничка, посвященная ремонту и эксплуатации автомобиля Toyota Master Ace Surf (Town Ace, Master Ace и Lite Ace)	Снятие алюминиевой головки блока цилиндров для деффектовки и ремонта. Toyota Hi Ace, 1KZTE.
Ремонт Своими руками	В один прекрасный день заметил, что стал включаться радиатор нижний. Остановился, бачок расширительный полный, долил литра три охлаждающей жидкости (ОЖ) и увидел в горловине пену с пузырьками при заведенном двигателе. На рыбалку в тот день, веселой компанией, мы все же доехали, проверяя уровень, не газуя и держа 45 км/ч примерно 1300-1500 оборотов двигателя, и обливаясь потом в жаркий день от включенных, на максимум, печек. -)) Заказал контрактную головку блока цилиндров, оригинальные маслосъемные колпачки, посмотрел, какая у меня стоит прокладка под головку через лючок в полу салона, заранее, перед заказом – с тремя отверстиями, - заказал такую же по толщине, металлическую. Прикупил в магазине новые колечки под распылители форсунок, алюминиевые шайбы с отверстиями под слив обратки, сальники для дроссельной заслонки 8х14х4, сальник распредвала, новую перепускную пробку 0,9 Бар, можно еще совместить данное мероприятие со сменой ремня ГРМ. Так же нам понадобится хороший герметик, притирочная паста (черновая и тонкая). Желательно подыскать новые прокладки под крышку клапанов, под окна впускного и выпускного коллекторов, но если их аккуратно демонтировали и они имеют небольшие повреждения, то можно их очистить, промазать герметиком и использовать повторно. Желательно сменить сразу топливный фильтр, и обязательно – масляный вместе со сменой моторного масла. Заранее подготовим себе рабочее место, коробки под детали, крепеж. Припасем пару перчаток, чтобы руки поберечь. Итак, приступаем к разборке. Снимаем ковролин с перегородки, разделяющей водительское и салонное пространства. Откручиваем крышку пассажирского сидения – 3 болта на 12 и одну гайку придерживающего механизма на рычаге крышки, фиксируемой в левой стойке. Затем снимаем водительское сиденье, предварительно отодвинув его по рельсам за счет электропривода для доступа к головкам болтов. После съема электро-сиденья автомобиль обязательно необходимо обесточить, сняв минусовую клемму и убрав ее в нишу так, чтоб она не могла самопроизвольно вернуться на место. Обязательно закрываем аккумуляторный отсек штатной крышкой, чтобы при производстве работ не попало на клеммы что-либо металлическое! Сняв кожух ручника, отсоединив разъем на датчик поднятия ручного тормоза, - снимаем крышку со стороны водителя, откручивая болты по периметру. Чтобы полностью освободилась крышка, лезем под машину (благо хайс высокий и позволяет) и отсоединяем трос ручника – зафиксированный к кузову болтиком на 10 со стороны днища и расконтрив гайку на 10 механизма регулировки натяжения – освобождаем через паз, трос.
	Сливаем охлаждающую жидкость через кран на нижнем радиаторе. Начинаем освобождать пространство вокруг алюминиевой головки блока. Откручиваем гайки на 12 крепления кронштейна вискомуфты с крыльчаткой, сняв предварительно верхнюю крышку диффузора (слева паз, справа сбоку болтик на 10 ). Откручивать эти гайки желательно двумя накидными ключами, одним стопарим, вторым срываем и крутим. Отсоединяем патрубки системы охлаждения. Открутим и вынимаем расширительный бачок системы ОЖ, отвернем так же бачок жидкости гидроусилителя руля и отодвинем его в сторону, - снимем кожух вентилятора, отвернув сверху 2 болта на 10. Открутим так же корпус ручного топливоподкачивающего насоса, снимем топливные шланги до бака и до ТНВД, поставив заглушки (использовал болты) для предотвращения попадания туда грязи. Можно сразу установить новый топливный фильтр. Снимаем датчик давления во впуске с фильтром, отсоединив его разъем. Откручиваем подножку в салоне у сдвижной двери, аккуратно отсоединяем разъем подсветки подножки, - отворачиваем ковролин с утеплителем, освобождаем перегородку от пластиковых защит, отсоединяем разъемы куллбокса и откручиваем лючок со стороны салона. Этого лючка так не достает владельцам таунайсов, - это сильно облегчило бы им жизнь. -)) Отсоединяем систему ЕГР, аккуратно отсоединив вакуумные трубочки, разъем с управляющего вакуумного клапана E-VRV. Возьмите за правило, металлические прокладки после съема, чтобы не потерялись, либо сразу наживлять их крепежом на деталь, либо положить в коробку со снятым элементом, таким образом, чтобы при сборке не пришлось потом их долго искать. Вакуумные шланги, если разбираете первый раз, можете пометить белым несмываемым маркером, - легче будет собирать и не будет путаницы. Отсоединяем вакуумный шланг от переходника, прикрученного на головку, чтобы при отсоединении головы от блока не повредить тоненькие шланги. Снимаем с алюминиевого воздуховода два клапана управления малой дроссельной заслонкой, отцепив от них фишки (они различаются по цвету и форме разъемов, перепутать невозможно), вакуумные трубочки к исполнительному двухкамерному механизму можно пометить. Со стороны водителя взводим хомут до защелки, убираем хомуты на трубке вентиляции картерных газов сверху у клапанной крышки и снизу у соединения с металлическим воздуховодом, освобождаем алюминиевый воздуховод, сняв тросики газа, акпп и их кронштейны и открутив на дроссельной заслонке 4 гайки на шпильках. Сами шпильки придерживаем при откручивании корпуса дроссельной заслонки за торцы специальной головкой в форме звездочки, под гайками располагаются резиновые шайбы. Далее снимаем резиновую прокладку с корпуса дроссельной заслонки, откручиваем 4 шпильки, хорошо, если их закручивали при помощи динамометрического ключа, но если они прикипают, то звездочкой можно сорвать грани, - придется помогать газовым ключом, но аккуратно, чтоб не испортить поверхность этих хитрых шпилек. Под корпусом дроссельной заслонки располагается металлическая прокладка, снимаем ее тоже. Отсоединяем разъем с датчика положения заслонки TPS. На этом этапе можно сразу отмыть и перебрать заслонку, поставить на оси новые сальники 8х14х4 (припасенные заранее к ремонту).
	Теперь у нас появился доступ к свечам накаливания и к форсункам. Снимаем со свечей диэлектрические колпачки, отсоединяем провод питания шины свечей, снимаем шину. Займемся форсунками, открутим клеммеры на самих форсунках, затем на выходе с головки ТНВД, удерживая напорные клапана рожковым ключом на 14 от проворачивания вместе со штуцерами форсунок. Снимаем поочередно трубки – сначала верхние – первые две, потом задние две. Трубки фиксируются в двух точках гайками на 10, - освобождаем их. Чтобы трубки не терлись между собой, предусмотрен такой вот кронштейн-паз, если у Вас его уже нет, то для предотвращения протирания трубки о трубку – я бы рекомендовал старые вакуумные шланги, разрезая их наискосок и накручивая на трубки высокого давления в местах возможного их соприкосновения. Откручиваем впускной коллектор – 8 гаек на 12, отсоединив кронштейн корпуса щупа АКПП и вывернув масляный фильтр, металлические прокладки откладываем в сторону, или используем потом для повторной установки, при сборке с герметиком. Откручиваем заливную горловину системы ОЖ – 2 гайки на 10, не забываем о прокладке, отсоединяем разъем температурного включателя нижнего вентилятора. Переходим на водительскую сторону. Ослабляем гайку на ролике натяжителя ремня кондиционера, ослабляем и снимаем ремень. Откручиваем 4 длинных болта крепления компрессора кондиционера, сам он на шлангах отлично отодвигается без необходимости стравливать фреон. Откручиваем кронштейн крепления 5-6 болтов на 12. Далее снимаем тепловой экран выпускного коллектора – несколько болтов на 10. Теперь есть доступ к выпускному коллектору – откручиваем гайки со шпилек или болты на 14, предварительно побрызгав WD-40 или керосином. Далее необходимо открутить еще 3 гайки на 14 крепления выпускного к фланцу турбины. 2 гайки откручиваются без проблем длинной головкой и трещоткой, третья гайка – только со стороны салона через лючок накидным ключом. Снимаем освободившийся выпускной коллектор, не забыв о металлических прокладках. Откручиваем крышку ремня ГРМ – 3 болта и 2 защелки. Подводим накидным ключом или головкой на 22 за коленвал, вращая по часовой стрелке, метки на шкиве ТНВД и на шкиве распредвала. Если ремень планируется оставить этот же, маркером наносим дополнительные метки напротив меток на распредвалу и на ТНВД, стрелкой на ремне покажем направление вращения ремня. Хотя достаточно двух родных полосок, если ремень оригинальный – это и метки сразу и направление движения ремня покажет. Далее шестигранником ослабляем ролик натяжителя, ослабляем и снимаем натяжитель ремня ГРМ – 2 болта на 10, снимаем ролик, вынимаем ремень ГРМ. Откручиваем шкив распредвала, обращаем внимание на шпонку, используем съемник для предварительного натяжения и обстукиваем по периметру – шкив слезает, чтобы не упал – гайку шкива полностью не откручиваем. Затем отвернем с лобовины двигателя алюминиевую крышку с сальником рапредвала 5-6 болтиков на 10, что стоит под шкивом распредвала. Снимаем саму крышку клапанов, открутив болтики и пару гаек на 10 по периметру крышки. Далее в определенной последовательности откручиваем головочные болты звездочкой на 14, освобождая «плиту». Не спешим, чтобы не деформировать головку, в случае возможности использовать ее после ремонта повторно. Сняли головку, перевернули и положили ее на картонные коробки или пенопласт, чтоб не повредить. Очистили тряпочкой поверхность головки, перемычки почистили и смотрим. У меня оказались лопнувшими все 4 перемычки между клапанами в каждом цилиндре. Можно, конечно, было восстанавливать – запрессовывать в каналы стержни, - я же предпочел один из вариантов – заказать контрактную головку, но самым здравым решением все-же считаю заказ новой китайской пустой «плиты», на которую переносятся рабочие очищенные потроха, – клапана, новые маслосъемные колпачки, перекручиваются шпильки, датчики. Лучше эту процедуру доверить специалисту, так как после притирки клапанов понадобится регулировка зазоров. Кроме того, покупку новой головки стоит делать осмотрительно, так как существует несколько их разновидностей – вариантов исполнения, отличаются клапанами, так что лучше брать новую голову к своему авто согласно номеру кузова и даты выпуска. В случае установки контрактной головки, все тщательно очищается от нагара (разсухариваем клапана, трем зубной щеткой с химией все полости), маслянистых отложений. Производится шлифовка, потом притирка клапанов и проверка зазоров, при необходимости подбираются или шлифуются шайбы. При отмывке контрактной головки и вообще деталей использовалась химия – Profam 1000, фейри и кипяток. Для облегчения труда отмывал промывочными пистолетами под давлением с компрессора. Пока отдавал головку блока на шлифовку, попутно снятые форсунки свозил на проверку-опрессовку. Свечи накаливания тоже проверим: свяжем их вместе и, запитав от аккумулятора, протестируем на равномерный одновременный нагрев докрасна всех четырех свечей.
	Очень заметные трещины на всех четырех межклапанных перемычках, в каждом цилиндре.	Это контрактная головка, которую предстоит готовить к установке.
	Немного о притирке клапанов. Это целый ритуал. Для начала меряем щупами зазоры, подводя насаженным шкивом кулачки вверх над замеряемым зазором в том или ином клапане. Впускные должны иметь 0,25 мм, выпускные – 0,35 мм. Снимаем распредвал, помечаем каждый стаканчик с шайбой маркером, затем разсухариваем каждый клапан. Я использую уже много лет вазовскую разсухарку, вкручивая болтик на 10 в одно из отверстий сверху под клапанную крышку. Каждый клапан, каждую пружинку с шайбами располагаем в коробке напротив своего стаканчика с шайбой, подписанные. Снимаем маслосъемные колпачки загнутыми круглогубцами и приступаем собственно к притирке. Тут уже кто чем пользуется, кто руками, кто коловоротом, - я же использую пружинку, кусок резинки для передачи вращательного движения, шуруповерт с реверсом. Паста притирочная двухкомпонентная у меня – один тюбик для черновой обработки с крупными частицами, второй тюбик – для чистовой обработки с мелкими частицами. Отмачиваем каждый клапан и очищаем от нагара. Осматриваем поверхности седла клапана и пятна контакта и приступаем к черновой шлифовке, нагрузка и хруст слышны сразу – процесс пошел, обычно я тру руками, надавливая на клапан с пружинкой с одной стороны и вращая клапан (по часовой - против часовой попеременно) через резинку с другой стороны. Но поскольку были заметные вкрапления в месте прилегания (пятно контакта), пришлось процесс притирки немного автоматизировать. После получения нужного результата (равномерное пятно контакта шириной около 2 мм) на клапане, протираем все начисто ветошью и наносим на тарелку клапана состав для чистовой обработки, снова притираем. И так до победного, притираем каждый клапан. По окончании работ, собрав клапана, можно проверить, не сочится ли у нас через неплотности та же солярка или керосин. Далее вымываем еще раз головку от остатков абразива, продуваем и сушим, смазываем маслом моторным, собираем, ставим распредвал (крышки распредвала затягиваем моментом 18 Нм, затягиваем от центра к краям). Проверяем зазоры в клапанах, при необходимости – регулируем.
	В подготовленную головку вкручиваем форсунки, установив в колодцы новые трубчатые легкосминаемые уплотнительные шайбы. Затягиваем форсунки моментом 54 Нм. Затем вкручиваем свечи накаливания моментом 13 Нм. На форсунки через новые алюминиевые кольца с отверстиями устанавливаем линию обратки требуемым моментом 30 Нм.
	Перед установкой очищаем с химией площадку – поверхность блока цилиндров от нагара, остатков герметика. Очищенную поверхность протираем, продуваем резьбовые отверстия, прикрывая тряпкой, чтоб не испачкать салон. Ставим металлическую прокладку. Ставим аккуратно головку, предварительно протерев ее нижнюю поверхность. На этом этапе допустимы несколько вариантов установки, – сразу ставить головку в сборе с выпускным и впускным коллекторами, но я предпочитаю выкрутить шпильки и собирать их уже по месту. Закручиваем головочные болты от руки, потом предварительно подтянем их и начинаем протягивать их от середины крест-накрест. Если чувствуете, что болт начал тянуться, - лучше его сразу заменить, иначе болт лопнет и придется возвращаться на начальный этап, - снимать головку, доставать заломыш. Немного о самих болтах. Если тянуть без «фанатизма» головочные болты переживают 2-3 протяжки. Конечно, гарантированно было бы сменить сразу все болты, но стоимость их велика – 250 рублей за одну штуку, а их там 18. Лучше, на мой взгляд, иметь про запас 2-3 болта, на всякий случай перед затяжкой, чтоб в случае сомнений, – сразу поменять болт, а не останавливать процедуру на время поиска болтов. Сами болты перед установкой необходимо очистить, протереть, нанести немного моторного масла на кончики резьбы и на шайбы, - это даст возможность их равномерно тянуть, а не рывками со щелчками. Сначала доводим момент на каждом болту до 39 НМ в последовательности, указанной на снимке. Затем белым маркером ставим на каждом головочном болту точку со стороны лобовины двигателя. Опять строго в определенной последовательности делаем первый доворот на 90 градусов, потом через некоторое время – второй доворот еще на 90 градусов. В конечном итоге наш динамометрический ключ показывает момент 140-150 Нм, а наши метки на головочных болтах все должны быть обращены в сторону салона. Ставим на очищенную и обезжиренную поверхность полукруглую заглушку на головку в задней части с помощью герметика. Смазываем еще раз кулачки распредвала и скользящие поверхности. Запрессовываем в крышку на лобовине новый сальник. Смазываем его окантовку моторным маслом, смазываем немного и конус распредвала. Намазав герметиком очищенную и обезжиренную внутреннюю поверхность крышки лобовины в местах, указанных в мануале, выдерживаем немного крышку в соответствии с рекомендациями применения герметика и прикладываем ее к передней части головки блока. Наносим на кончики резьбы семи болтов на 10 герметик и заворачиваем их моментом 9 Нм. Выжидаем, пока подсохнет, можно промыть, как следует, клапанную крышку и маслоотделитель сначала соляркой под давлением, потом химией или кипятком с моющими средствами и протереть, продуть, просушить. В крышке клапанов меняем резинку на новую, или, смазав герметиком, – оставляем старую прокладку. Прикручиваем крышку клапанов моментом 9 Нм.
	Стрелками показаны болты крышки, на кончики болтов нанести герметик, перед установкой крышки намазать пазы герметиком. На крышку ГРМ налепим наклейку с пробегом и датой при смене ремня ГРМ.	Зажимаем натяжитель в тисках, стягиваем и вставляем «чеку». Закручиваем на лобовину при помощи двух гаек. Собрали, завели, долили ОЖ, выгнали воздух, прогрели авто – наблюдаем дрожание уровня и отсутствие пузырей.
	Соединяем линию обратки шлангом до болта OUT на ТНВД. Устанавливаем металлические прокладки на окна впускные, затем ставим отмытый впускной коллектор и затягиваем впускной моментом 29 Нм, не забыв завести под первую шпильку кронштейн крепления корпуса масляного щупа. Ставим прокладку металлическую и алюминиевый патрубок отвода ОЖ в радиатор, если прокладку ставим повторно – очищаем ее, обезжириваем и намазываем герметиком. 2 гайки на 10 затягиваем моментом 13 Нм. Собираем на лобовине механизм натяжного ролика ремня ГРМ. Сдавливаем в тисках пружину натяжителя и шестигранником вставляем «чеку». Закручиваем корпус натяжителя двумя болтами моментом 13 Нм. Устанавливаем ролик через шайбу, но сам шестигранник закручиваем, но не затягиваем. Проверяем, на месте ли метки, поправляем метку на шкиве распредвала, ставим ремень ГРМ согласно меткам и маркировкам. Вытаскиваем «чеку»-шестигранник с натяжителя, проверим натяжение ремня рукой, затягиваем шестигранник ролика моментом 34 Нм. Прокручиваем накидным или головкой на 22 за коленвал по часовой стрелке, двигатель. Сверяем еще пару раз метки и закрываем крышкой механизм ГРМ.
	Ниже приведу снимки с установки новой китайской головки на двигатель 1KZTE.
	Порядок затяжки головочных болтов, - от центра и крест-накрест. Затягиваем динамометрическим ключом до 39 Нм, затем делаем несмываемым маркером метки на болтах со стороны лобовины двигателя, затем первый доворот на 90 градусов, потом второй доворот, - еще на 90 градусов. Чтобы в конце второй протяжки метки на болтах, сделанные маркером, смотрели в сторону салона.
	Металлоасбестовая заглушка на ЕГР.
	После сборки двигателя был заменен масляный фильтр, слито старое моторное масло и залито новое. Доливаем в систему ОЖ антифриз, смотрим, чтобы ничего не бежало. Осмотрим шкивы, чтоб все было прикручено и не люфтило. Проверим, на месте ли все подходящие фишки к датчикам, - вентилятора нижнего, датчика температуры на приборку, датчика положения дроссельной заслонки. Прикручиваем в аккумуляторном отсеке клемму минус. Прокачиваем систему, - наполняем топливный фильтр ручной топливоподкачивающей помпой, пока не пойдет на выходе из нее ДТ, затем подсоединяем вход ТНВД, наполняем корпус насоса соляркой. Теперь, ослабив клеммеры на форсунках, можно делать попытки прокачать топливо до форсунок стартером. Не прогревая свечами накаливания сразу же крутим двигатель, можно несколько раз провернуть, до тех пор, пока не забрызжет топливо из под клеммеров на форсунках. Как только брызги солярки появились на форсунках – затягиваем ключиком на 14 клеммеры и заводим. Если все собрано грамотно – проблем не возникает. Смотрим на заливную горловину под ОЖ, добавляем антифриза до уровня и в расширительный бачок. Проверяем отсутствие пены и пузырей.
	С уважением, Дмитрий Грязев

Благовещенск @ 2002 г. Design by: Gryazev D.V.