TOYOTA MASTER ACE SURF Страничка,
посвященная ремонту и эксплуатации автомобиля Toyota
Master Ace Surf
(Town Ace, Master
Ace и Lite Ace) |
Ремонт гидро-усилителя руля ГУР
(TOYOTA
Master Ace Surf) с МКПП
|
|
Ремонт Своими руками |
Все началось с того, что по утру завел машину, а руль крутиться очень туго. Сразу стало понятно, что не работает ГУР. Совет: Снимите ремень привода насоса ГУР (во избежании замены оного полностью). Провел быстрый осмотр, причина оказалась проста, вытекло масло. Долил, ничего не изменилось. Провел более тщательный осмотр, в результате обнаружил, что муфта на валу насоса имеет значительный люфт и следовательно на скорую оживить не получиться. Снять ремень, не снимая крышки второй половины моторного отсека (где сидит водитель) нельзя, т.к. болт регулировки натяжения ремня недоступен. Снятие ремня, не ослабляя натяжения, практически не возможно, но с помощью монтировки стараясь не повредить ремень (ручейковый - 3 ручья 800 мм) я его снял (сложно, но можно, минут 15-20 потратил) и поехал на работу. Первые впечатления: ездить без ГУР можно, управляемость не потерялась. Тяжеловато при малой скорости и крутом повороте, но жить можно. Дальнейший ремонт проводится в гараже с ямой 2 человеками (я и друг), одному данная задача доставит не мало хлопот из-за нехватки рук. Начнем по порядку…. 1. Снятие половины моторного отсека (где сидит водитель) заняло минут 5-10 (слишком много болтов крепления). Сидение – 4 болта, крышка 8-10 (не помню, т.к нет сложностей в снятии). 2. Выкручиваем наболдажники с ручек переключения скоростей и пониженой передачи, снимаем пластмассу, отсоединяем тяги идущие к ним (обязательно проверьте, чтобы МКПП была в нейтральном положении)*. Особого труда не составляет. Так же снимите трос ручника, трос открытия бака можно оставить он не будет мешать. 3. Убираем крышку из салона к переднему колесу (из-за троса топливного бака). Отсюда начинается самое интересное, т.к. по доступности места очень мало, но глаза боятся, а руки делают. Для удобства желательно снять пластмассовый кожух радиатора, но я обошелся без его снятия. 1. Насос крепиться 2 болтами (короткий – вверху, длинный – внизу) и болт натяжения ремня (в креплении насоса он не участвует). 2. Прежде чем снимать насос, снимаем муфту с вала т.к. при выкручивании нижнего болта он упрется в муфту. С верху накидным ключом откручиваем гайку муфты, а в это время из ямы заклиниваем ее от прокручивания. 3. Теперь можно отвернуть болты крепления насоса. Далее немного высвобождаем насос для удобства снятия шлангов идущих к нему. 4. Верхний шланг (патрубок) крепиться к корпусу насоса растяжкой и основным болтом патрубка. Освободите патрубок от растяжки крепления. Затем нужно быть осторожным, чтобы не сломать патрубок. Снизу подобрали положение насоса так, чтобы сверху можно было выкрутить основной болт патрубка. ВНИМАНИЕ! НЕ ПОТЕРЯЙТЕ 2 (ДВЕ) МЕДНЫЕ ШАЙБЫ. 5. Нижний шланг (с хомутом) снимался из ямы с помощью плоскогубцев, особого труда не составил, кроме того, что облился остатками масла. Уберите шланги в сторону, чтобы не мешали. Теперь можно через вниз вытащить насос наружу (вверх у меня не получилось). 6. После этого можно провести полный анализ отказа ГУР (насоса). Разбираем насос (окручиваем 4 болта, потом половиним его) и видим, что лопнул сепаратор подшипника, отсюда люфт и утечка масла. Сальник оказался живой и довольно в хорошем состоянии (мягкий и без порывов) поэтому его я оставил. С подшипником тоже проблем не было (он должен быть обязательно закрытого типа!), его я нашел в магазине «Подшипники» (есть такой в Томске, на ул. Герцена), всего 38 рубликов, нашенский Российский (извините, номер его не записал), встал на ура и без проблем. Собрал насос (не забудьте намазать герметиком половинки при сборе, только не толстым слоем, а не много для гарантии т.к. детали друг к другу подходят идеально (в моем случае у меня не было ни прокладок, ни следов герметика, при разборе)). Остальные действия по установки насоса проводятся в обратном порядке. После того как установите насос и поставите ремень (натянув его), можно залить масло (марку писать не буду, а тип написан на крышке бачка). Можно заводить (еще раз убедитесь, что коробка находиться в нейтральном положении (*!)). При заведенном двигателе прокачать ГУР, подливая масло. Для прокачки: выверните руль влево до упора, а затем до упора вправо и повторите несколько раз, пока ГУР не начнет работать (это момент пропустить трудно). Теперь можно собирать машину дальше и в путь! Материал написан, может и коряво, и с ошибками, но я и не претендую на получение премий или еще чего-нибудь. Но в нем отражено истинное положение и рекомендации по данному ремонту своими силами. Так же не судите строго, но от «граблей» может кому-нибудь и поможет. Присылайте свои отзывы, поправки и рекомендации с предложениями. Хотелось бы разместить фотографии процесса или рисунки, но их нет. Со временем может, и появятся или кто-нибудь пришлет, для добавки в материал. Заранее спасибо! Удачи на дорогах! 27.03.2002 (Mosh) Мощенков В.П. г.Северск. Томской обл. E-mail: [email protected] ICQ: 38057274 Комментарии:
При снятии гидроусилителя руля, сняв шкив, ослабляем нижний болт и болт
натяжения ремня. Отводим гидроусилитель в сторону от двигателя (чтоб
не мешал генератор). Берем головку на 17, удлинитель-переходник и откручиваем
трубку высокого давления на выходе из ГУР-а (не забываем про медные
шайбы при обжиме – вообще, их повторно не рекомендуется использовать,
а только менять!). Второй шланг лучше освободить подальше от гидроусилителя
(в месте перехода в металлическую трубку), так как на входе он очень
плотно стянут хомутом, долго придется возиться, чтоб его снять, а так
– не будет никаких хлопот. Откручиваем болты крепления и снимаем ГУР. Ваш админ. Комментарии: по номерам «расходников» для гидроусилителя руля… Подшипник
90363-17011 Олег |
|
Благовещенск @ 2002 г. Design by: Gryazev D.V. |