TOYOTA

MASTER ACE  SURF

Страничка, посвященная ремонту и эксплуатации автомобиля

Toyota Master Ace Surf

 (Town Ace, Master Ace и Lite Ace)

Восстановление генератора и вакуумного насоса,

 Town Ace ‘87, 2CT, СR-30

Как известно генератор на двигателе 2С-Т совмещен с вакуумным насосом. Таким образом, этот «гибрид» служит и для выработки электрической энергии, необходимой для работы электрооборудования, и для создания разряжения в вакуумном усилителе тормозов. Так что, если при движении у Вас неожиданно зажглись лампы сигнализации отсутствия заряда и работы тормоза (она же ручной тормоз),

а при двух трех нажатиях на тормоз педаль становится “колом”, сильно не огорчайтесь – возможно, у Вас просто лопнул ремень привода генератора. Если же ремень целый, то, возможно, Вам следует прочитать нижеследующий текст.

РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА

Симптомы выхода из строя щеток генератора:

1. При движении в ночное время и остановке на светофоре у Вас загорается лампа разряда АКБ, при добавлении оборотов двигателя лампа гаснет (такой же симптом может быть при слабом натяжении ремня привода генератора).
2. При запуске двигателя, лампа разряда аккумулятора, периодически, не гаснет. Но при легком постукивании по корпусу генератора ключом или металлическим штырем, – лампа гаснет (можно ехать, но не увлекайтесь – у меня один знакомый при частом постукивании повредил корпус генератора – увлекся!!!).
3. Другой вариант: у меня лампа гасла, но раз в три дня аккумулятор приходилось заряжать, при установке в разрыв провода к аккумулятору амперметра на 30 Ампер оказалось, – генератор выдает около 1-2 ампера, при включении даже сигнала поворота идет разряд аккумулятора, при этом лампа на панели не загорается.

     Теперь у меня пожизненно установлен амперметр, показания следующие, при включении зажигания потребление больше 30 ампер (работают свечи накала, при прогретом двигателе летом, когда свечи накала могут не включаться – потребление составляет около 10 ампер). После запуска, на аккумулятор подается от 20 до 30 ампер, в зависимости от ее зарядки в течение примерно 5-20 минут. Затем сила тока плавно падает до 2 ампер, которые подаются постоянно, при включении дополнительных потребителей, на две – три секунды амперметр отклоняется на минус, затем опять выдает 2 ампера, это говорит о правильной работе реле-регулятора, установленного на генераторе. По-моему я увлекся…

Чтобы демонтировать генератор, необходимо открыть двигатель со стороны водителя, - снять водительское сиденье, отсоединить рычаги переключения скоростей, включения переднего привода и рычаг ручного тормоза (если коробка автомат). Открутив около 12 болтов снять крышку с водительской стороны. Открутить два болта кожуха вентилятора, снять крыльчатку вентилятора (4 гайки) и открутить 4 гайки вязкостной муфты вентилятора (в данном случае, можно снять ремни не ослабляя их предварительно). Теперь можно снимать генератор, – он крепится на длинном болту сверху и болту снизу. Нижний болт фиксирует генератор при натяжении ремня. Будьте осторожны при снятии токопровода, напряжение туда подается постоянно от АКБ (Не забудьте заблаговременно отключить клеммы от аккумулятора!!!), независимо от ключа зажигания и если Вы не скинули клемму, то можно очень хорошо токопровод «закоротить» на массу. 

    Затем снять вакуумный трубопровод, отсоединить шланги подачи и слива масла с вакуум-насоса. Теперь генератор можно вытащить (снимок справа). Снимаем два кожуха генератора с задней стороны, и открывается доступ к щеткам генератора и коллектору (на нижнем снимке). Щеткодержатель крепится на двух шурупах, снимаем его и осматриваем щетки, выход щеток из щеткодержателя должен быть в пределах 2-5 мм, так как щеткодержатель почти вплотную прижимается к коллектору.

В моем случае верхняя щетка почти не прижимались к коллектору, поэтому при постукивании иногда возникал нужный контакт. С задней стороны щеткодержателя отпаиваете поводки щеток и вынимаете их. Вместо родных можно использовать щетки генератора Жигулей, предварительно их подточив на камне. Когда щетки готовы, приступаете к шлифовке коллектора, одно из колец коллектора имело большую выработку, поэтому с помощью надфилей и наждачной бумаги пришлось снять слой металла на всем кольце.

Генератор готов к работе. С реле-регулятором у меня, к счастью, не было проблем. Установку его проводите в обратном порядке, предварительно выкрутив (ослабив) болт натяжки ремня генератора, его натяжку проводите в соответствии с рекомендациями Автодатовской книги

* * *

РЕМОНТ ВАКУУМ-НАСОСА

Симптомы выхода из строя вакуум-насоса:

1.При резком торможении в два-три качка, - педали тормоза срабатывают, но при последующих нажатиях педаль становится жесткой, а тормоза не эффективными. При этом загорается лампа стояночного тормоза (опять же не пугайтесь, возможно, у Вас просто низкий уровень тормозной жидкости).

2.Если при движении вдруг пропали тормоза, педаль стала жесткой и давить на нее надо двумя ногами, то в этом причин может быть много от закусывания главного тормозного цилиндра, до блокировки трубопровода посторонними предметами (грязью) и потери герметичности вакуумного усилителя тормозов. Но возможно дело в вакуум-насосе, тогда читайте далее.

     Если гидравлическая система тормозов уже проверена, она герметична, прокачивается жидкость через все цилиндры, то необходимо проверить вакуумную систему тормозов, которая состоит из вакуумного насоса, трубопровода и вакуумного усилителя. В Автодатовской книге описан процесс проверки герметичности вакуумного усилителя, но не обольщайтесь, если не работает насос – усилитель не проверишь. Поэтому предлагаю следующую последовательность проверки. Снимите табло приборов, тогда будет виден вакуумный усилитель тормозов, снимите шланг, соединяющий трубопровод

с усилителем и, запустив двигатель, проверьте работу вакуум-насоса. Если он работает, то будет достаточно прижать палец к торцу шланга. Если насос не работает, то снимайте генератор.

После снятия генератора, открутив 4 болта, отсоедините вакуум-насос от генератора. С задней стороны на двух болтах крепится крышка, после того, как Вы ее открутите, откроется причина неисправности:

• первый вариант: рабочие лопатки (их три и изготовлены они из графита неизвестной мне марки) износились. Лопатки имеют размеры меньше, чем высота - 12,2, ширина - 3,96 и длина - 22,98 (данные Автодатовской книги), однако, лопатки, снятые с другого насоса, имели размеры даже больше чем выше указанные, но уже не обеспечивали нужного разряжения, судя по всему из-за даже незначительного корпуса насоса. На снимке внизу, данные лопатки имеются и видны следы износа в двух плоскостях;
• второй вариант: из-за износа лопаток, одну из них, - ломает, а остальные разжевывает при попадании обломков, так как инородное тело по логике попасть вместе с маслом не может (данный вариант имел место у меня).

Возникает необходимость изготовить новые рабочие лопатки для насоса, их можно выпилить из куска графита, если он есть под рукой. У меня такого большого куска графита не было, поэтому пришлось взять кусочек листового фторопласта толщиной 5 мм и из него изготавливать новые рабочие лопатки. По своим физическим свойствам фторопласт имеет больший коэффициент скольжения, чем графит, но были сомнения

не загнет ли лопатки при работе насоса против направления вращения, так как фторопласт довольно пластичный материал. Лопатки изготавливались путем выпиливания и окончательной доводки на абразивном камне, на более мелком, фторопласт шлифуется (есть фото). Самое сложное было сточить 1 мм толщины заготовок. После изготовления лопаток с размерами: высота-13, ширина-4,5 и длина-23,5

они вставляются в насос, и проверяется плавность их движения в рабочем колесе и их работы без заеданий, при необходимости доводятся…

 Произведите сборку насоса и короткого Вам тормозного пути! На отремонтированном вакуумном насосе я без проблем эксплуатирую автомобиль с июня месяц.

Удачи на дорогах.

С уважением Пурик Константин.

Благовещенск @ 2002 г.   Design by:  Gryazev D.V.