TOYOTA

MASTER ACE  SURF

Страничка, посвященная ремонту и эксплуатации автомобиля

Toyota Master Ace Surf

 (Town Ace, Master Ace и Lite Ace)
 
Меняем автоматическую трансмиссию на ручную
 (Town Ace’90, СR30, 4WD)

 

 

 

 

 

 

 

 

   Идея купить микроавтобус Town Ace, СR30, 4WD с механической коробкой передач меня не покидала долго, однако такая комплектация довольно редкая, пришлось взять то, что было на рынке в данный момент – Townie с АКПП. Соответственно сразу же решил заняться переделкой микроавтобуса с автоматической трансмиссией на механическую. Вооружившись распечатками с сайта-каталога запчастей http://toyota.japancats.ru/models.asp?treg=J  начинаем искать недостающие узлы и механизмы. На данном этапе можно пойти двумя путями:

 

1.       Искать все отдельно (контрактную коробку, маховик, болты, корзину сцепления, педали (тормоз со сцеплением), диск сцепления, выжимной, трубки гидравлики, гидроаккумулятор, главный цилиндр сцепления, рабочий цилиндр сцепления, кардан передний приводной, кардан задний приводной, кронштейн крепления тросов управления МКПП на коробку, два троса управления, рычаг переключения передач с кожухом (можно и старый оставить), бачок расширительный с тремя выходами под тормозную жидкость и шланг до главного цилиндра сцепления);

2.       Найти на разборе мало-тронутый экземпляр с МКПП и нежно все разсоединяя, бережно складывая крепеж, - снимать все необходимое для переделки.

 

Вариант первый будет раза в два затратнее, дольше и трудноосуществим по причинам, не от нас зависящим, зависимость от поставщиков, найдут - не найдут, что найдут и как это потом приспособить без оригинального крепежа и т.д. Со вторым вариантом таких проблем не будет, причем при снятии с машины-донора уже можно иметь представление, куда и что устанавливать и как крепить. Однако и в том и в другом случае требуется наличие новых деталей, расходников и тех.жидкостей, например:  выжимной подшипник, диск сцепления (чтоб поставить и забыть), масло 75W90 в коробку, ремкомплект рабочего цилиндра сцепления и (или) главного цилиндра сцепления (в зависимости от состояния), подушку подвески раздаточной коробки к днищу кузова

    Тросик управления раздаточной коробкой остается тем же, хотя коробка механическая меньше автоматической, раздаточная коробка будет закреплена ближе  к двигателю, чем на варианте с АКПП, лишняя длинна тросика, в этом случае, распределяется равномерно под кузовом до рычага переключения.

 

   Итак, начинаем приискивать необходимые агрегаты, еще раз хочу отметить, что лучше за процедуру переделки браться только при наличии машины – донора, иначе придется еще думать где достать и как состыковать, зачастую, нестыкуемое…

  

 

 

 

 

 

  1. Контрактная коробка передач с раздаточной коробкой (2С), обошлась в 4500 рублей.
  2. Корзина сцепления.
  3. Диск сцепления, вместе с корзиной 1500 рублей.

 

Кроме того, на разборке разрешили недостающий крепеж (каленые болты маховика – 8 шт) посмотреть бесплатно в их «сундуках»…

 

   С заменой АКПП на МКПП на основном радиаторе трубки (с пассажирской стороны), для подогрева-охлаждения рабочего тела АКПП – Dexron II, необходимо заглушить, я использовал в качестве заглушки оставшуюся трубку с хомутами, зафиксировав ее на вход и выход с радиатора.

   Отсоединяем пучок разъемов, идущих с АКПП в районе стартера (на данном этапе, конечно же, стартер  у нас снят, аккумулятор отключен и т.д.),  демонтируем автоматическую коробку с передним и задним карданом.

 

 

 

 

   Конечно, для полного удобства у меня совпали мероприятия по переборке двигателя 2СТ, и поскольку он, уже собранный, стоял в гараже,  моторный отсек был в полном моем распоряжении, в этом случае гораздо удобнее прокладывать трубки гидравлики до рабочего цилиндра сцепления. Сами трубки довольно податливы, неплохо гнуться, но и перегибать их через чур не стоит, крепить их к кузову через кронштейны выгнутые из жести или специальными хомутами, желательно проложить резиновые уплотнители. Проложить трубки так, чтоб они не терлись за имеющиеся уже под кузовом трубки гидравлики тормозной системы и прочих элементов конструкции, что могло бы повлечь нарушение их герметичности в дальнейшем.

 

 

   Для начала займемся размещением вакуумного усилителя тормозов, соединенного с педальным узлом (педали тормоза и сцепления), для этого нам потребуется снять панель приборов, перчаточный ящик, магнитолу, торпедо, руль. Затем отсоединяем ребра жесткости на крепление руля, приотдаем рулевую колонку на себя (2 болта), чтобы иметь доступ к вакуумному усилителю тормозов. Сливаем аккуратно тормозную жидкость из расширительного бачка (он при сборке тоже будет замене на такой-же, только с тремя выходами), отсоединяем разъемы датчиков: расширительного бачка, датчика включения тормоза. Находим четыре точки крепления вакуумного усилителя тормозов с кронштейном и педалью тормоза, откручиваем и вынимаем узел через верх.

   Теперь можно ставить, приобретенный на разборе с автобуса с МКПП, кронштейн с двумя педалями (сцеплением и тормозом), вакуумным усилителем тормозов, если он, конечно, подойдет по креплениям… У меня вот, к сожалению, совпали только две верхние точки крепления, нижние две точки (поз.2 на рисунке справа) ушли ниже, так как кронштейн оказался выше (наверное от грузопассажирского), а там уже крышка под фару. Из этой ситуации мне пришлось приспосабливаться так. Откручиваем вакуумный усилитель от кронштейнов – 4 гайки. В моем родном кронштейне, на котором крепился вакуумный усилитель тормозов, точечной сваркой была «прихвачена» металлическая пластинка (в двух точках по диагонали поз.3 внизу рисунка справа) – проставка, высверливаем отверстия в местах сварки и разъединяем пластину кронштейна педали тормоза и пластину – проставку. Затем ту же самую процедуру по высверливанию мест сварки (их там уже 4, поз. 3 на рисунке справа сверху) проделываем с кронштейнами педали тормоза и педали сцепления, разъединяем аккуратно эти пластины. Таким образом, на старый - родной кронштейн педали тормоза накладываем освободившуюся пластину кронштейна педали сцепления, прикуручиваем вакуумный усилитель тормозов и ставим собранную конструкцию на место в микроавтобус. Придется внизу одну трубку перекрутить на другое место, чтоб не мешала креплению. Если собранный механизм тяжело установить сразу, можно вакуумный усилитель тормозов поставить уже по месту и закрутить, а потом установить главный тормозной цилиндр на закрепленную конструкцию и восстановить трубки подвода тормозной жидкости от уже замененного расширительного бачка.

   Далее устанавливаем главный цилиндр сцепления (на разборе просите, чтоб снимали узлы с крепежом, чтоб не бегать и не искать отдельно болты (поз.2) потом). Вилку толкателя (поз.1 на рисунке справа) закрепляем втулкой со шплинтом на педали сцепления. Со штуцера 4 прокладываем резиновую трубку до третьего выхода с расширительного бачка тормозной жидкости, обжимаем ее хомутами с двух сторон. Затем пропускаем трубку высокого давления от главного цилиндра сцепления до гидроаккумулятора через технологическое отверстие в полу кузова (через резиновую заглушку, предварительно ее подрезав). Размещаем гидроаккумулятор за бампером или сразу под днищем (как кому нравится, лишь бы выгнуть трубку гидравлики правильно без сильных перегибов до нормальных мест закрепления гидроаккумулятора к кузову или его элементам). Трубку гидравлики, проходящую через кузов, я еще обернул в изоляционную трубку от электропрводки (видно на рисунке справа). Трубку гидравлики, уже прикрученную к главному цилиндру сцепления, внутри салона подгибаем таким образом, чтобы она не терлась об имеющиеся трубки и легла в постель пластиковую с защелкой, размещенную в элементах кузова с имеющимися там уже заделанными трубками. Теперь миссию по установке еще одной педали можно считать выполненной, ставим обратно ребра жесткости руля. Подключаем датчики включения тормоза и уровня тормозной жидкости, подливаем в расширительный бачок тормозной жидкости (РОС DOT-4), приоткрываем штуцер для прокачки гидроаккумулятора и поработаем немного педалью сцепления, чтобы заполнить главный цилиндр сцепления тормозной жидкостью и чтоб жидкость прошла до гидроаккумулятора. Естественно, пока у нас система герметичной не будет, поскольку необходимо от гидроаккумулятора проложить еще одну гидравлическую трубку через кузов до рабочего цилиндра сцепления, из гидроаккумулятора будет капать жидкость, но это никак не отразится пока на тормозной системе, ведь ее мы не трогали, а после сборки гидравлики сцепления полностью, просто дольем тормозной жидкости в бачек по уровню и прокачаем сцепление.

   Трубку гидравлики от гидроаккумулятора до рабочего цилиндра сцепления прокладываем с правой стороны кузова так, чтоб она не мешала

 

 

 

 

 

 

 

шлангам, радиатору и т.д. Крепим в нескольких точках на все протяжении через металлические хомуты. Аккуратно гнем и оставляем так, неподключенной у аккумуляторного отсека до момента установки собственно самой коробки передач.

 

 

 

   Пока у нас коробка передач не установлена, мы можем ее почистить, поменять, например подушку, крепящую МКПП  к кузову (поз.1), подыскать трубочки вакуумные, недостающие, к исполнительному механизму подключения 4WD на раздаточной коробке (поз.2 и 3 на рисунке слева). Кроме того у меня на контрактной коробке был отрезан трос управления режимом работы раздаточной коробки, его кусок я аккуратно демонтирую, сохраняя шплинт и пластинку фиксатора оболочки троса.

 

 

 

 

 

   Далее уделяем внимание решению электрической части задачи. Нам необходимо после смены автоматической коробки на механическую восстановить цепи:

1.       Датчика заднего хода (поз.1 на рисунке слева);

2.       Цепи заперта пуска (там где у АКПП был сектор с контактами, который «давал разрешение» на запуск двигателя только в положениях парковки «P» и нейтрали «N»).

 

   Находим представленные на рисунке слева разъемы у себя на машине, расположены они обычно в районе стартера. Силовой разъем цепи запрета пуска выглядит более внушительно, нежели датчик заднего хода (при замыкании контактов которого загораются лампы заднего хода).

   Изготавливаем перемычку из двух подходящих контактов, провода соответствующего сечения (такого же, как на выходе из этого разъема, не менее), здесь можно в дальнейшем использовать какую-то блокировку пуска, например, вкупе с сигнализацией. Вставляем эту перемычку в разъем и аккуратно заматываем изолентой, чтоб исключить попадание туда грязи, влаги. Знать где находится этот разъем желательно каждому владельцу АКПП, поскольку это гораздо удобнее в случае отказа контактов в датчике-секторе положений-режимов коробки АКПП для запуска двигателя, нежели брать и кидать провод от 12 вольт на втягивающую обмотку реле стартера или «городить» дополнительное реле.

   Теперь приступим к прокладыванию дополнительной проводки от датчика-включателя заднего хода, что вкручен с правой стороны в коробку МКПП до круглого разъема рядом с разъемом цепи запрета пуска. Поскольку сам датчик включения заднего хода у меня был немного поврежден и без ответной «фишки» разъема, я просто припаял два проводника и заизолировал. Затем вкрутил в коробку датчик, на проводники надел дополнительную изоляцию для электропроводки, проложил к месту подключения и пластиковыми хомутами на всем протяжении к уже существующим проводам прикрепил, чтоб провод не болтался.

   На рисунке слева вывернутый датчик-включатель огней заднего хода.

   Итак, двигатель у нас установлен, все лишнее от АКПП снято, устанавливаем маховик, затягиваем соответствующим моментом 8 каленых болтов по схеме крест-накрест.

   Изготавливаем центрующую оправку, поскольку без нее очень трудно будет вставить коробку МКПП из-за нарушения соосности при установке диска сцепления с корзиной сцепления. Для этого берем штангенциркуль и замеряем посадочный диаметр и внутренний диаметр подшипника в маховике, теперь у токаря заказываем оправку, изображенную на рисунке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Прикручиваем корзину сцепления так же крест-накрест с соблюдением указанного момента. Вынимаем оправку, теперь соосность не нарушена, можем устанавливать механическую коробку. Придется конечно приложить немало физических усилий, чтоб воткнуть ее на место, однако МКПП полегче будет, чем АКПП. Для удобства я при установке вставлял в отверстия под силовые болты сбоку в качестве направляющих – металлические стержни и «играя» ими коробку будет легче надвинуть на двигатель. Здесь необходима помощь еще одного человека, один толкает, другой направляет и придерживает.

   После того, как механическая коробка установлена, затянуты все болты и кронштейны, пропускаем гидравлическую трубку сцепления к месту установки рабочего цилиндра сцепления, фиксируем ее к кузову на переходах в резиновый шланг высокого давления и подключаем к рабочему цилиндру сцепления. Теперь можно прокачать гидравлику сцепления, залить тормозной жидкости в расширительный бачек, удалить сначала воздух из гидроаккумулятора, а затем из рабочего цилиндра сцепления соответствующими штуцерами. Все, система сцепления прокачана, уровень в бачке тормозной жидкости в норме, течей нигде быть не должно на всем протяжении магистрали от главного сцепления до рабочего.

  

   На следующем этапе необходимо проложить управляющие троса от рычага переключения передач до рычагов на коробке. Это хорошо, если у Вас есть в наличии соответствующий длины управляющие троса, поскольку вариантов их крепления – много, они различаются сильно и по длине и по крепежу (рычаги переключения передач бывают разного исполнения: одни выходят вниз перед радиатором (наш случай); другие – в отверстия над клапанной крышкой двигателя; третьи – вообще выполнены рычагами; четвертые – от кулисы рычагами и т.д. ), кроме того, купив контрактную коробку передач мне не достался кронштейн крепления оболочек на коробку, кроме того сами рычаги переключения на МКПП были под «бобышки», а не под шаровые пальцы, как реализовано во многих распространенных микроавтобусах с МКПП, потому пришлось опять изобретать…

   

 

 

     Намечаем примерное место вхождения тросика из кузова до переключателя (у меня в этом месте было накернено, оставалось только просверлить и расширить отверстие).

    Как все пройдет и куда будет крепиться, подсмотрел у соседа по гаражу, -  Александра, у которого Таун на механике с двигателем 3СТ…

 

 

 

 

 

 

 

   Так вот собственно, к чему пришлось основательно приложиться. Вместо шаровых пальцев пришлось придумывать бобышки, которые одевались бы на втулки рычагов в МКПП. Как раз у меня остался кусок троса с бобышкой, отрезанный при демонтаже контрактной МКПП, и еще один трос прикупил на разборе, подходящий по длинне, но требующий тоже замены шарового пальца на бобышку. Был прикуплен набор резьбонарезной, шаровый палец от троса был отконтргаен и выкручен, а не его место вкручена отпиленная от других тросов бобышка, предварительно просверленная внутри и с нарезанной резьбой. Суть переделки станет ясна из приведенных ниже рисунков. Так что все же советую, - найдите донора с МКПП, чем так «морщить репу», как мне пришлось.

 

 

 
  1. Отпиленная, от куска троса на включение раздаточной коробки, бобышка.
  2. Бобышка с нарезанной резьбой навинчена на, подходящей длины, трос и законтргаена (5).
  3. Вывернутый шаровый «палец», который не подошел к моей коробке.
  4. Бобышка навинченная.
  5. Контргайка.
  6. Другая часть троса переключения, для заделки через пластиковую втулку на рычаг переключения передач и законтренная шплинтом.

 

   Вот так рычаги должны крепиться…

 

 

 
  1. Родной кронштейн, направляющий и фиксирующий на себе оболочки тросов переключения передач.
  2. Пластины фиксации оболочек тросов.
  3. Болты крепления кронштейна к коробке МКПП.

  

     Но поскольку у меня рычаги расположены «хитрым образом» вот так… Мне пришлось делать свой кронштейн и сделав заказ недостающих зап.частей во Владивосток, ждать и ездить «зеркально». Т.е. вместо 1-ой передачи – вторая, вместо 3-ей передачи – четвертая, вместо задней – пятая и наоборот. За месяц уже даже привык. Как только придет посылка с недостающим кронштейном и рычагами с МКПП все встанет на свои места. Еще раз повторюсь, такого бы не было, если бы все было взято от машины-донора с МКПП, но такой у нас в Благовещенске не оказалось…

 

    В общей сложности переделка микроавтобуса из варианта с АКПП в МКПП мне обошлась в 10..12 тысяч рублей, однако эти затраты очень быстро окупятся экономичностью получившейся машинки.

 

С уважением

Дмитрий Грязев

 г. Благовещенск

 

 

Благовещенск @ 2002 г.   Design by:  Gryazev D.V.