TOYOTA

 MASTER ACE SURF

 

>>>   Обзор Ваших вопросов   <<<

 

   

    

 

 

 

Довожу до Вашего сведения: Вы, уважаемые посетители, можете задавать любые вопросы по ремонту и обслуживанию микроавтобусов по следующим электронным адресам, а мы постараемся дать Вам грамотные и наиболее развернутые ответы.

Для ускорения получения ответа, просим писать одновременно на 2 адреса.

 

C уважением к Вам, администратор.

 

 

[1] [2] [3] [4]

Дмитрий,

Хабаровск

   Здравствуйте Дмитрий!

Сообщаю ВАМ, что с неисправностями в проводке ТОЙОТА МАСТЕР СУРФ я разобрался почти полностью, остались мелочи, но требующие времени.

    Вот следующая моя беда в том, что не выключается муфта свободного хода на одном колесе. Из положения LOCK удаётся повернуть рукоятку не на 90, а всего лишь, на 45 градусов.

   Надеюсь на ВАШУ помощь.

С уважением, Дмитрий. Хабаровск.

 

Админ Димон

.     По муфте свободного хода - там все очень просто. Видать, неправильно встала
сама муфта, вытащить ее несложно и поставить на место - посмотрите нашу
страничку по замене пыльников на приводах, (порядок разборки), - откручиваете там 8 болтов (на 10) в переключателе - крышке и все. При необходимости – очистить от старой смазки, нанести тонкий слой новой (например,
ESSO EXXON молибденовая) и поставить на место в сжатом положении (положение FREE на переключателе). Собрав узел, проверяем: вывешенное колесо в положении FREE крутится свободно; в положении LOCK колесо будет крутиться с приводом, (пружина вдавливает или «одевает» на привод муфту блокировки).

   Снова переводим рычаг в положение FREE, муфта должна выйти из зацепления. Далеко лезть не придется. Даже колесо можно не снимать.

 

С уважением, Ваш админ.

 

Горит лампочка ремня T-BELT, ремень газораспределения сменен после  пройденных 100 тысяч километров. Как сбросить этот индикатор.

 

Админ Димон

 

 

 

  На микроавтобусах, скорее всего, начиная с 1992 года выпуска (что касается электронных спидометров – тут я не в курсе), реализована индикация замены ремня газораспределения, которая загорается после перехода счетчика за отметку каждых 100 тысяч километров.

   Существует проблема, - после замены ремня ГРМ, индикатор T-BELT так и остается гореть. Кто как пытается сбросить индикатор, - кто предохранители вытаскивает, кто клеммы отсоединяет от АКБ. А ведь все предусмотрено – в крышке приборной панели, в месте показаний суточного пробега есть окошечко, закрытое резиновой пробкой. Под ним находится маленькая кнопка (как на часах) – которая и осуществляет сброс индикатора.

 

Андрей Рыданных

aka Andy.

Доброго времени суток!

Вот, наконец, я и совершил свой технический подвиг – отрегулировал клапана. К моему сожалению, смог я это сделать только сейчас по причине жуткой занятости последние три месяца. Но результат превзошел все мои самые смелые ожидания. Двигатель перестало «колбасить» сразу после пуска, он стал работать ровно, у «басика» появилась невиданная доселе приемистость. А о запуске движки я просто не нахожу слов, чтобы передать как классно заводится. Собрав двигатель после регулировки, я решил проверить его на настоящий-холодный запуск и выгнал машину на ночь на улицу (точнее сказать, уехал на «басике» из гаража, где его ремонтировал и оставил на ночь во дворе). По утрам у нас сейчас пошли так называемые утренники (утренние морозы –20, -23). Так вот «басик» завелся, как будто я его заглушил час назад. «Дас ист фантистиш»  – как говорят у них!

Кстати, надо отдать должное разработчикам двигателя 2 СТ. При ТАКОМ бардаке с клапанами двигатель умудрялся работать, а в нагретом состоянии - очень даже. А с клапанами ситуация была следующая: выхлопные клапана имели зазор от 15 до 22 соток, первый всасывающий 11, а все остальные всасывающие 0. Соответственно двигатель заводился на одном цилиндре. После регулировки: всасывающие 22-23, выхлопные 34-35. Такие дела.

Поскольку кроме клапанов я изрядно перетряхнул топливную систему, у меня накопились некоторые соображения в отношении некоторых усовершенствований, по моему мнению, полезные коллегам.

Итак, помпа ручной подкачки и топливный фильтр. Беда помпы в том, что она неразборная, а, соответственно, и ремонтонепригодна. Если невозвратный клапан травит, износилась мембрана, то ничего не остается, как выкинуть эту железку и искать новую. В городе проблем с этим, наверное, нет, но в глубинке приходится все заказывать, а потом ждать. Да и по цене выходит втридорога. Конструктивно я еще до конца не продумал, а принципиально предложение следующее: поставить на подкачку топливоподкачивающий насос от КАМАЗа – он разбирается и всегда можно привести в порядок клапана и поршень, а топливный фильтр поставить отдельно от МАЗа. Таким образом, с расходниками происходит некоторая экономия, да и с доступностью этих расходников, - попроще. Еще рекомендую перед топливным фильтром поставить еще один – наш, например, от «Жучки» за 15 рэ. Не знаю как в городе, у нас топливо грязное.

  

      Теперь о линии отсечки с форсунок:

Если затяжка форсунок и отсечки производилась без динамометрического ключа, то шансов свернуть трубкам шею приблизительно 90%. Чтобы избежать при разборке этого неприятного момента я (еще не сделал, но в самое ближайшее время сделаю) предлагаю выточить такие же шайбы с канавкой, но с отверстием для одного отводящего патрубка. Патрубок приваривается латунью и торчит вертикально вверх. Сверху паяется трубопровод с четырьмя отвечающими сосками, которые соединяются с патрубками от каждой шайбы короткими отрезками тонкого бензостойкого шланга. Таким образом, все шайбы независимы, и опасность провернуть и сломать соединительные трубки пропадает в принципе – «крути, сколько хочешь». Также шайбам можно придать форму шестигранника (как у Mitsubishi), тогда их проще придерживать ключом. Алюминиевые уплотнительные шайбы на отсечке я заменил на медные. Это практически вечный вариант – отжег шайбы и опять в дело. К тому же отожженная медь лучше прожимается. Еще один способ обезопасить себя от сворачивания шеи трубкам – это подложить под гайку, которая прижимает линию отсечки к форсункам медную или латунную шайбочку. Отжигать эти шайбы не надо.

 

Вот так.

Осталось запаять мокнущий нижний радиатор и можно заниматься ходовкой.

Кстати собираюсь сварить кенгурятник. Как сделаю, -  напишу и покажу.

За сим честь имею.

Андрей Рыданных aka Andy.

 

Андрей Рыданных,

п. Пеледуй, Якутия

   Доброго здоровья!

Пишет Вам некто Андрей Рыданных, п. Пеледуй, Якутия - счастливый обладатель Lite Ace 1991 гв, АКПП, 2СТ (к слову о переписи «басиков»). Купил я  этот «басик» в Якутске в сентябре 2002 года и вот – первый в жизни автомобиль, первая зима…

   Вообще-то я самый луженый чайник из славного сообщества на форуме и на сайте, но не теряю надежды, что если не advanced, то хотя бы, просто user-ом, но стану. На форуме я объявлялся с проблемой тяжелого пуска. Внимательно изучил имеющиеся материалы и понял, что проблема не нова. Из упомянутых  «4 китов» – 2 точно имеют место быть, – новая АКБ, работающие свечи. После покупки поменял масло. Залил минеральное ZIC 15W40 для дизелей с турбонаддувом, хотя сейчас думаю, что надо сразу было покупать синтетику. Поменял топливный фильтр.

   Проблемы с пуском начались с первыми холодами. Что только мне не советовали, но одно дело советовать, другое – делать ручками. Короче, меня закусило: захотел я, чтобы движка работала «как новая». Для начала проверил свечи: собрал в гирлянду, взял толстый медный провод с клеммами на концах, зацепил, как положено через резистор и включил замок зажигания на прогрев – свечи малиновые. Хотя с «релюшкой», видимо, есть проблемы. Включаешь на прогрев – в движке происходит щелчок, на приборной доске загорается лампочка со спиралью. Затем лампочка гаснет, а «релюшка» либо щелкает позже на 1-2 сек, либо не щелкает вовсе.

   Затем на сайте прочел, что во время длительной стоянки может подсасывать воздух через изношенные или плохо протянутые алюминиевые шайбы под отсечкой.  Выточил и поменял шайбы, а до кучи сменил штатные клипсы на затягивающиеся хомуты – резиновые трубки на топливе уже не новые и клипсы прожать их нормально не могут, а с хомутиками вообще здорово – нигде не капает и не подтекает. Но и этот технический подвиг не решил проблемы. Движка упорно не хочет работать сама, предпочитает постоять в заводском гараже. Да, так о движке, теперь по совету Mosh’а собираюсь с мужеством впервые вскрыть клапанную крышку и отрегулировать клапана. Как это делать в реалии я не представляю, но лиха беда начало. Попробую сегодня вечером.

   Владельцы дизельных япономарок, а их у нас в деревне довольно много, советуют мне поставить уголок подачи топлива пораньше. Стоит ли это делать? Если да, то как правильно?

На том заканчиваю.

 

С уважением, Андрей Рыданных, aka Andy_Ryd.

 

Админ Димон

   Здравствуйте, Андрей!

Да, у многих проблемы начинаются зимой с пуском двигателя. Главным образом это связано с неотрегулируемыми, а точнее – пережатыми клапанами, - и как следствие – падение компрессии в цилиндрах. Двигатели уже прилично побегали и по территории Японии и у нас, они нуждаются в регулировке и установке зазоров… О том, как это сделать очень подробно освещено у нас на сайте. Это действительно ощутимые манипуляции – в результате которых, двигатель, после троекратного прогрева свечей, заведется с пол-оборота на 30 градусном морозе. Как выточить регулировочные шайбы подробно рассказал Mosh, тоже недавно очень успешно проделавший такую же процедуру. Свой микроавтобус тоже был отрегулирован таким путем сразу после покупки. Вот уже вторую зиму на нем, проблем с пуском никаких.

   А по поводу индикации работы свечей накаливания, - не волнуйтесь, все нормально. Автоматика сама выставляет нужное время прогрева. Если холодный двигатель – первая ступень накала 7-8 вольт подается дольше, после щелчка реле, - ее сменяет вторая ступень накала 6 вольт. Если двигатель теплый, автоматика может сразу включиться на вторую ступень, а индикаторная лампочка свечей накаливания сразу же гаснет. И еще, перед холодным пуском прогрейте 2-3 раза свечи накаливания!

 

 

Цыбков Игорь

   Проблема с пуском.

Какая может быть вероятная причина того, почему не заводится на холодную. На горячую заводится хорошо, даже отлично. На холодную заводится в течение часа, но заводится и причем вдогонку. И, после заводки работает неровно, как будто воздух в системе. Потом все установится и работает хорошо, на  оборотах. Подозрения падают на топливную систему. Подкачиваешь топливо, через несколько минут пробуешь опять покачать и, как будто, фильтр опять пустой. Должно ли топливо держаться в магистрали, или оно сливается в бак? А когда долго насосом, то из под ручки сочится солярка. Видимо  накапливалась со временем. Первую зиму заводил при -35 без проблем, вторую похуже заводилась. А сейчас заводится "хорошо, но долго". Боюсь, что компрессия упала. Хорошо если клапана, а если кольца. Опять таки масло ведь не «жрет». Где-то неисправность на поверхности лежит. Знать бы наверняка. А то в сервисах методом исключения работают, пробуют одно, потом другое, и за каждую работу деньги берут.  Ладно, будем жить.

 

Mosh

   Я ужу писал, что нужно делать, повторяю еще раз, у меня была та же
  история, что и у тебя. Это что касаемо клапанов.



  По топливной системе:


 1. Топливо не должно уходить из патрубков по крайней мере дня 4-5. Если у тебя уходит, то проверь на герметичность систему.

 2. Как часто меняешь топливный фильтр??? Я меняю в межсезонье весной и осенью.
 3.  Может, залил (подсунули) летнюю соляру, тогда однозначно, что фильтр запарафинился (нужно менять), пользуйся гелем. Я его использую всю осень и зиму, чтобы не «попасть».

 4. Свечи накаливания, даже при одной не рабочей свече, будет затруднен
  запуск в холодное время, рекомендую их выкрутить и проверить. Может, они уже перегорели.


   Проверь, как поступает топливо по системе, до фильтра, после него, до ТНВД, через ТНВД, снимаешь шланг «обратки» и при подкачке насосом (на фильтре) из него должно вылетать топливо, а не сочиться еле-еле. Про ТНВД, - там стоят сетки, может, они от старости забились? Посмотреть не мешает, но это крайняя мера.


   Хотя, если на прогретой машине все ОК, и заводиться нормально, то это точно, что проблему для начала нужно искать:

Ø       Свечи;

Ø       Компрессия (зазоры);

Ø       Хороший АКБ;

Ø       Завоздушивание топливной системы.



  Как только это все будет в порядке, проблем с запуском не будет.



Всего наилучшего,  mosh!     

 

Цыбков Игорь

Бардахан

 

 Можно, пожалуйста, узнать подробнее про регулировку клапанов? Два года не лазил к клапанам, как приобрел свой таун-айс.

 

Mosh

У меня была та же проблема, что и у тебя. Но я сразу знал, что у меня пережаты клапана. Для начала проведи тесты. Как заводится на холодную, как заводится на горячую. Если плохо на холодную и на горячую, проверь компрессию в цилиндрах. Она должна быть не менее 22 (если меньше, - нужно смотреть зазоры клапанов, если они в пределах нормы, тогда колечки поршней (заменить)). Если компрессия в пределах нормы 30-32 (норма), самый минимум (min 24 для зимы и 22 min для лета) или  26-28 ниже нормы, но не смертельно и зазоры в клапанах тоже в норме, то, вероятная причина - это износ плунжерной пары ТНВД. В этом случае, будет плохо заводиться двигатель на горячую, а на холодную должно быть чуть лучше.

 

   Это для начала. Теперь по зазорам в клапанах. Впускные 0,2-0,3. Выпускные 0,25-0,35. Закажи ряд шайб в пределах 2,30-2,60 по 4 шт. каждого размера через 0,05. Тебе хватит для более точного подбора, даже выше крыши, за то проблем не будет. Материал - сталь ст-40. Сперва нарезают шайбы диаметром
34 мм, затем закаливают на 42 (это их единицы измерения и, как правильно они называются, я не знаю), оригинальные закалены на 38. Потом шлифуешь в размеры из ряда.


   Как менять: снимаешь крышку клапанов, меряешь зазор (при этом кулачок распредвала должен смотреть вверх), считаешь, как должно быть, отжимаешь стакан с шайбой, вытаскиваешь и ставишь новую шайбу, проворачивашь за коленвал (2 оборота) и меряешь снова. Проворачивать распредвал через коленвал ТОЛЬКО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ!


   Вот и все... Как только это сделаешь, проблем с заводкой не будет даже при –35, при соответствующем масле в двигателе.

 

 

Дополнение: Материал сталь 45 (ст-45) диаметр шайбы 34 мм, толщина начальная 3,2 мм, Закалка: оригинал закален на 38 ед. (я не заню какие ед., но все же ...) Новые закаливаются на 42-44, кто
будет калить должны знать, потом шлифовка в размеры которые нужны. А точнее, с шагом 0,05 от 2,35 до 2,70(80) по 2 или 3 шайбы, этого хватит (даже с запасом). Зазоры в клапанах: Впускные клапана 0,20-0,30 Выпускные: 0,30-0,35, я сделал впускные 0,25 выпускные 0,35.

   Как регулировать: Снимаешь крышку клапанов (там еще нужно часть обвязки снять, 2 воздуховода на турбину). Пластмассу с радиатора (где вентилятор). Берешь ключ и проворачиваешь за коленвал (Только по часовой стрелке), так, чтобы кулачки распредвала смотрели вверх, меряешь щупом зазор. Записываешь, что получилось, вытаскиваешь шайбу, меряешь ее, считаешь толщину шайбы, какую
нужно поставить для нужного зазора. Ставишь, проворачиваешь 2-3 раза, ключом, коленвал (Только по часовой стрелке!!!) и проверяешь зазор снова, если все нормально, то дальше, если нет, то подбирай шайбу и обязательно, после смены шайбы прокрути 2-3 раза перед замером, и так далее все клапана. Регулировку нужно производить ТОЛЬКО на ХОЛОДНОМ двигателе, т.е. при темп. двигателя не выше 30 град. (в гараже как раз нормальная темп. (у меня примерно 16-18 град.)).



Всего наилучшего,  mosh.

 

Михаил

   Здравствуйте!
У меня такая проблема. Менял прокладку под головкой Toyota town ace, двигатель 2С-Т всё собрал, осталось подключить трубочки с вакуумного насоса и хоть убей, не помню куда какие…

   Помогите разобраться. Заранее благодарен. Михаил.

 

Админ Димон

   Здравствуйте, Михаил. Очень точно эту проблему я уже давно обрисовал, именно для двигателя 2С-Т. Будьте пожалуйста повнимательней… http://www.toyota-ace.ru/page02.HTM - вакуум_соед

Алексей

   Здравствуй Дмитрий! У меня такой вопрос, мы вот с ребятами спорим по поводу смазки приводов. По наружному ШРУС (где в ступицу) вопросов нет смазка так и называется. А вот во внутренний который входит в дифференциал (передний мост, раздатка), там стоит игольчатый подшипник, что туда, кто говорит этот же ШРУС кто ЛИТОЛ. Как считаешь из своего опыта?


   С уважением Алексей!

 

Админ Димон

 

 

 

   Литол - многоцелевая литиевая смазка  с содерж. дисульфида молибдена не менее 10 %. Предназначена для смазывания шарниров равных угловых скоростей автомобиля, ступичных подшипников, муфты стартера. Загуститель - литиевое мыло 12 - оксистеариновой кислоты. Выпускаются окрашеная (с добавлением красно - вишневого пигмента), и неокрашеная (желтого цвета). Обладает интересным свойством: при морозе - 20 * и ниже в процессе работы его вязкость уменьшается вдвое (до 200 - 500 Па/с) с соответствующим снижением трения…

   Я же для подшипников ступичных, ШРУСов применяю универсальные пластичные смазки BEACON диапазон рабочих температур:
BEACON EP 1:
от -30 до +120 °С (кратковременно и выше)

применяется для подшипников скольжения и подшипников качения с централизованными системами смазки, а также в передачах (например, в переносных электроинструментах).
BEACON EP 2:
от -25 до +140 °С (кратковременно и выше)

можно применять для стяжных и ходовых винтов, подшипников и поверхностей скольжения строительных и тяжелых машин, осевых подшипников рельсовых подвижных составов, автомобильных прицепов, автомобильных полуприцепов и т.д. Также возможно применение в подшипниках качения с максимальными значениями n dm > 500 000 мм мин-1 и в игольчатых роликовых подшипниках карданов.

Смазка предпочтительно используется для смазки подшипников качения и скольжения, а так же для других видов скользящих деталей, которые эксплуатируются при крайне низких температурах.

 

Еще лучше:

EXXON MEHRZWECKFETT             (высокоэффективная замена литола)

ESSO MEHRZWECKFETT M             (с дисульфидом молибдена)

MULTYPURPOSE GREASE   (MOLY)    (универсальная смазка с  молибденом)

 

 

 

 

    Смазка  ESSO продается в тубах, стоила раньше 135 рублей. Производство Германия (точно не помню). Цвет светло серый, намного мягче литола, скорее всего даже с добавлением графита и молибдена. Это то, что очень любит моя «ходовочка»…

 

   PS Это не реклама, рекламы нет на этом сайте. Это то, что я применял и применяю в данный момент, когда приходится перебирать «ходовку»,  привода…

 

С уважением, Ваш админ.

Алексей

   Подскажите еще, - долго ли снять стартер и где он ТАМ ? Что то похожее видел между двигателем и коробкой почти посередине это он? На сайте есть фото, но в разобранном состоянии. Целиком не видел.

Заранее спасибо.

 

Mosh

   С этим обстоит дело вообще просто, из ямы отсоединяешь разъем пускового реле, (+) шину, откручиваешь 2 болта крепления  (все из ямы), и вытаскиваешь наружу. У меня на все уходит мин 5, не более. Удобней всего откручивать трещеткой с удлинителем. А дальше все просто... в смысле разбора. Последний раз перебирал за 40 минут.


  В Бендиксе я менял пружинки и поставил по 2 шт. от тормозных цилиндров ВАЗ. Подходят идеально...

 

АПК

   Добрый день!

Подскажите пожалуйста что это за сигнал (в приложении) речь идет о снижении уровня ОЖ. (оранжевый индикатор радиатора) (прим. админа). На стоянке загорелся сегодня утром. Не приятно.

Заранее спасибо.

А есть ли на этом TOWN-ASE 91г/в диагностический разъём?

 

Mosh

   Этот Ииндикатор означает, что низкий уровень Охлаждающей Жидкости  (ОЖ). Нужно долить в расширительный бачок. Есть еще один тип неисправности из той же серии. В бачке находиться датчик уровня, так вот его контакты могут окислиться или обрости грязью, и индикатор будет
гореть постоянно, даже при нормальном уровне ОЖ.  Для этого нужно его снять и хорошо промыть внутри.


    Кратковременное загорание не страшно, но следует проверить уровень ОЖ. По разъему на дизелях точно не скажу, т.к. ни разу не возникало необходимости. Все проверки проводяться конкретно по узлам. На бензиновых двигателях должен стоять разьем для диагностики, если это впрыск, на карбюраторных, - скорее всего, его нет.


 Всего наилучшего, здоровья вашему железному другу!

  Mosh (Василий Мощенков)

 

Алексей из Барнаула

     Здравствуйте Димитрий!

     Случайно набрёл на Ваш сайт и был приятно удивлён. Действительно, продуманный сайт и добротно сделан.

     У меня Master Ase Surf 90-го года, в апреле купил в Уссурийске и своим ходом гнал в Алтайский край. По дороге случилась маленькая неприятность, а точнее, перед Читой услышал неприятный шум в моторе. Посовещавшись на дороге, решили, что ослаб зубчатый ремень и бьет по кожуху. Подцепился на прицеп и, не глуша двигатель, направился до Читинской СТО. Шумом оказалось ничто иное, как
открутившийся главный шкив. Не доезжая до Читы, после треска, шум прекратился, шкив отпал и к тому же обломил болт.  В течение суток всё сделали, в обломке болта просверлили отверстие и выкрутили его. Купил другой шкив, т.к тот повредился. И по ходу ремонта зачем-то откручивали шкив гидроусилителя, что потом привело к другим проблемам. Где-то через месяц, я торопился по делам на машине и услышал шум, который через пару секунд прекратился. Метров через 200 почувствовал, что стал тугой руль. Подумал, что порвался ремень и продолжил движение, а когда приехал и заглянул в
моторный отсек, то обнаружил отсутствие и ремня и шкива на гидроусилителе. Пытался искать шкив, но он продаётся только в сборе с насосом, а это меня не совсем устраивает.


     Может где-то у Вас такая деталька завалялась, или у посетителей сайта, - владельцев такой машины, за помощь буду искренне благодарен и морально и материально. Уже четыре месяца без «гидрача» и почти привык, но это не есть нормально.

     Машиной я в общем  очень доволен. Когда ехал за машиной, то знал, что это будет бусик и за 5 месяцев наездил 32 тыс. км., сейчас общий пробег 150 тыс. Двигатель 2С-Т. Шкив нужен на шлицах, а не на шпонке.

     Заранее благодарен за любую помощь.    С уважением, Алексей из Барнаула.

 

Админ Димон

     Да, Алексей, к сожалению, такие случаи – не редкость. Поэтому сразу после покупки следует залезть в моторный отсек, все просмотреть, чтоб не случилось такого по дороге. Проверить и ремень газораспределительный, натяжение и состояние других шкивов, а так же на заведенном двигателе понаблюдать, - нет ли люфта на шкиве коленвала, шкиве гидроусилителя и т.д. Люфт – повод для беспокойства, особенно на шкиве коленвала, так как просто разобьет шпонкой шкив и посадочное место на коленвалу! Поверьте, ремонт последствий встанет дороже, чем устранение при только - что появившемся лязге. Такой «лишний» шум должен сразу насторожить и необходимо было найти причину, а не откладывать, так же и в случае с гидроусилителем. Поспрашиваю по нашим разборкам шкив ГУРа на шлицах, если найду, сообщу, попробуйте так же спросить наших посетителей в ФОРУМЕ, может там кто еще откликнется.

   С уважением, Ваш админ.

 

http://tvirs@mail.ru

Добрый день.

Приобрёл тойоту Town-Acе 4 wd, 1991г. вып. Дизель.

Не рабочую. Привёз на верёвке. Начал обследовать причины. Машина запущена. В двигателе масло чёрное, еле щуп касается, в коробке тоже также и т.д.

С двигателем покопался, запустил. Как сделать диагностику в гаражных условиях, насколько «угроблен» двигатель? Есть только компрессометр. Имеется ли какая-либо автодиагностика на машине? Дымит даже при  небольшой нагрузке. Как настроить оптимальный режим работы дизеля?

      Дальше, как говорится, нетерпелось тронуться с места.  Идёт еле-еле. Чувствуется, что буксует. Двигатель набирает обороты, а тяги нет…  На простой коробке я бы сразу проверил диск сцепления. Что необходимо проверить, продиагностировать, чтобы выяснить причину? Мне сказали, выкидывай коробку а она стоит... Проверил масло, щуп даже не хватает. Залил литр соответствующей жидкости. Появилась отметка на щупе, но маловато. Проверил, стала немного лучше тянуть но всё равно буксует. Долил ещё литр. Уровень на минимуме нормы. Ещё стала сильнее тянуть. Уже можно разогнаться, но всё равно, буксует. Если сильно нажать, - то чувствуется.  Подскажите, какая причина? Как её найти? Как отремонтировать? В принципе, в машинах разбираюсь, ранее была Волга, всё делал сам. На сервисе сказали, что сгорели диски и возможно ещё куча проблем, я знаю, как они «наворачивают». В действительности ли это так? Где можно в интернете найти какую либо информацию по ремонту, уже два дня из интернета не «вылезаю».  Если кто знает, помогите http://tvirs@mail.ru .

     Заранее благодарен.

 

Админ Димон

    Здравствуйте! К сожалению имени Вашего я не нашел…

Начнем понемногу разбираться с машиной. Мне очень понравилась фраза Ваша, долил в АКПП, лучше стала тянуть, долил еще, - еще лучше пошла. А метки на щупе для кого? Проверяется уровень масла в АКПП на прогретом и работающем двигателе! Повезло Вам, конечно, с предыдущим владельцем… Придется Вам делать промывку двигателя, менять фильтры, масляный, топливный, и если будет возможность – воздушный. Желательно снять поддон в АКПП, прочистить сеточку фильтра, полностью поменять в нем DEXRON II. Отрегулировать двигатель, возможно, придется, а так же систему ТНВД проверить, работоспособность  каждой форсунки в отдельности (если «троит» и не развивает двигатель своей мощности).

     По проверке компрессии (скорее всего у Вас двигатель плохо заводится), она должна быть у исправного двигателя около 30 кг/cм. Но двигатель может запуститься и при 20 кг/см, если, конечно, долго крутить стартером при наличии исправных свечей накаливания (что тоже не менее важно!), а так же нормально распыляемых, а не льющих, форсунках. Компрессометром можно замерять через свечи накаливания, либо выкрученные форсунки. Компрессия снижается в основном из-за выработки в ЦПГ (цилиндро - поршневой группе), сильно изнашивается зеркало цилиндра из-за присутствующих в нашем диз. топливе лишних, агрессивных примесей, образуя «ступеньку» размером около миллиметра. Кто-то пытается повышать компрессию различными присадками, «риметаллизантами». Не знаю, я не считаю это серьезным, хотя на некоторое время компрессия и повышается (мое мнение – просто моторное масло становится более вязким)…

    По АКПП – на страничке где-то я указывал адрес сайта в интернете, где отсканированные пособия для специалистов автосервиса TOYOT- овского выложены. Просмотрите пожалуйста.

 

      С уважением к Вам, Ваш админ.

 

Вадим

     Здравствуйте.

 

     Еще месяц назад я был лишь мечтающим о Town ACE обладателем Нивы. А сейчас уже Ваш собрат по авто. Вопросов куча и неисправностей по мелочам тоже. Задаю самый насущный - сдох стеклоподъемник левый. В кнопке щелчок есть, предохранитель вроде целый (хотя я не уверен, тот ли проверял, - если подскажете, какой надо, буду очень благодарен).

     В статье, имеющейся на сайте, не все понял - если можно помогите. И вообще буду рад любым советам и поучениям.       Авто TOWN ACE 1990 года дизель 2С-Т коробка механическая, полный привод.

Админ Димон

     Вадим, добрый день!

     Значит, в первую очередь посоветую Вам взять аккумулятор небольшой, напряжением 10-12 вольт, провода. Открутить с левой двери динамик, снять его, отсоединив колодку (чтоб не висел и не мешал). Нащупываем в глубине двери провод, ведущий к двигателю стеклоподъемника, подтаскиваем его к "окну" от динамика, разъединяем разъем. Тот конец - идущий на выход из двери - оставляем в покое, а другой, идущий к двигателю стеклоподъемника - осматриваем, если нужно - зачищаем контакты. Дальше прикладываем аккуратно к этим двум контактам напряжение аккумуляторной батареи, (если искра небольшая есть, стеклоподъемник стоит, поменяем полярность подключения (< + > поменяем с < - >)! Смотрите - пошел ли он вверх, и как идет? Равномерно или где приостанавливается? Если все поднимается - значит эл. двигатель стеклоподъемника у Вас в порядке - проблема кроется в проводке, либо в коммутаторе, который находится на водительской двери. Чтобы не быть голословным - возьмите тестер, поставьте его на измерение напряжений с пределом - 15, 30 Вольт и подсоедините к контактам подключенного стеклоподъемника. Попросите кого-нибудь понажимать кнопки управления стеклоподъемником и следите за показаниями, недостаточное напряжение свидетельствует об изношенных контактах коммутатора или плохой проводке, отсутствие его совсем - предохранитель, обрыв провода, выгорание контакта в коммутаторе.

 

Алексей, Новосибирск

     Можно небольшой вопросик. У меня в расширительном бачке, когда не оставалось в нем тосола, не загоралась индикация, как так получилось, обнаружил только когда вскипел и температура пошла резко вверх, пришлось останавливаться и остывать, доливать воду, потом все было нормально. Утечек  не нашел. Что бы это могло быть и где искать причину. Заранее спасибо.

 

Admin Dimon

    Добрый день, Алексей! Давайте попробуем порассуждать. 1. Индикатор «радиатора» на передней панели должен быть исправен (проверить при повороте ключа в замке зажигания), затем лучше аккуратно снять сам бачок, отсоединить разъем, слить ОЖ и посмотреть – есть ли там накипь, ржавчина – скорее всего причина кроется в этом, датчик закисает в одном положении и перестает давать сигнал при опускании уровня. Промыть можно проточной водой с добавлением лимонной кислоты. Если тут все ОК, смотрим на провода, идущие от датчика до разъема – не должно быть нарушений в изоляции, обрывов. Часто обрывается провод в основании датчика, - тогда придется, прогрев паяльник – запаять проводник, и залить аккуратно эпоксидной смолой это место, для обеспечения надежной изоляции и предохранения от излома в дальнейшем.

    Почему так произошло? Скорее всего – уровень ОЖ в расширительном бачке не проверялся долгое время, да и в радиаторе наверное тоже (если вы говорите – утечек нет) и доверились индикатору, который закис, а время шло – уровень ОЖ понизился, тосол перестает нормально циркулировать по системе, застаивается и разогревается естественно, что и привело к вскипанию. Ищите причину – куда уходит ОЖ. Лучше для системы лить антифриз.

   И еще, - если вдруг вскипели или заметили – что температура чрезвычайно высока – остановившись – не глушите сразу машину, дайте ей поработать на ХХ минуты 2-3, вентиллятор обдует двигатель как следует – снимет интенсивный разогрев, - это предотвратит тепловой пробой Вашей ГБЦ. Если был сильный разогрев – не забудьте поменять еще и масло, - так как оно наверняка поменяло свои свойства, а так же свойства присадок пострадали…

   Мой Вам совет, - проверяйте чаще расширительный бачок и систему, чтобы так «не попадать»! Удачи Вам.

 

Admin Dimon

 

   Как-то задали мне вопрос по обслуживанию, вкратце на него отвечу:

 -  «С чего начинать перед тем как дверь в машину открыть и запустить движок»

     Ну, начнем с того, что необходимо убедиться, наверное - что давление в шинах в норме и нет нигде луж и подтеков масла или ОЖ...

Поскольку Вы не "чайник" вряд ли тут что-то можно упустить от внимательного взгляда. Перед тем, как завести двигатель, необходимо прогреть таймером свечи накаливания, а не сразу заводить.  Включаете зажигание, но не стартер, ждете, пока погаснет лампа прогрева (спиралька) на приборной панели (если очень холодно, процедуру повторяем, - прогревая камеры сгорания),  затем заводим. Даже исправный двигатель при неисправном накале очень трудно и долго заводится, следует иметь это в виду и при случае – проверять, подводится ли напряжение к свечам и достаточно ли оно, нет ли ощутимого падения напряжения в проводах, так как ток там большой! Бывает, выходит из строя предохранитель 80А в цепи свечей накаливания - но это уже скорее всего от разрушения свечи и короткого на корпус! Следует искать и менять такую свечку.

     Следить - чтобы топливопроводы не завоздушивались через магистраль "обратки" и клеммеры топливопроводов (приходится долго крутить стартером - выгоняя воздух из магистрали, видно поступление - по схватыванию и увеличению оборотов ХХ при раскрутке). Забитый топливный фильтр и фильтры тонкой очистки в ТНВД, сеточка в клапане отсечки на ТНВД.

     По обслуживанию двигателя - применяемое масло, уровень его. Тип масла и количество тыс.км до его замены указывается на декоративном кожухе-чехле, закрывающем рукоятки переключения автомата или ручной коробки передач. Но при нашем качестве топлива - рекомендую менять масло чаще - после 5-7 тыс.км. По маслу - на вкус и цвет - товарищей нет, рекомендовать не буду. Лью полусинтетику.

     Не стоит забывать и о топливном фильтре, менять его раз в пол-года желательно (смотря, где и чем заправляетесь). Проверять уровень ОЖ не только в расширительном бачке но и в системе. Не должно быть утечек топлива с ТНВД, так как подтекая, солярка попадает на резиновые патрубки, подушки, размягчая их.

Вот собственно и все, или большинство основных нюансов. Удачи Вам!

 

Влад из Владивостока

     Дмитрий, привет.

     Я с форума праворулек (ник Влад из Влада).

Сам ни дизелей ни микриков не имею, но вот угораздило купить такую машину родителям в Калугу. Машина с огромнейшим пробегом по России-6 лет (200.000 км). Один раз уже меняли головку. Но работает как часики.  Твой сайт - классная штука. Но родителям интернет недоступен. А тут вроде как первый капитальный намечается. Буду признателен, если ты сможешь помочь ответить на некоторые вопросы.

   Машина вскипела. Вскипела на мой взгляд по двум причинам: (1) пошла утечка жидкости через разъеденную резинку термостата (разбухла в два раза и порвалась вся, - заменил в Калуге вырезав из пыльника П-образное кольцо), а жидкость доливал родитель лишь в расширительный бак и (2) перетерся проводок электро - вентиллятора. (температура за бортом была под +30..+32).

   Я сразу нашел обе неисправности и их устранил. Но в тосол пошли газы из движка. Поставил диагноз - пробита прокладка или повело головку. Но хрен редьки не слаще. Газы выходят пузырьками с частотой порядка 3-4 в секунду. Я так полагаю, что это много.

   Вот тут у меня и возникает вопрос - насколько сложно поменять прокладку и возможно ли устранить дефект протяжкой головки. Насколько высока вероятность того, что головку повело????

Так же заметил, что вырываются газы из маслозаливной головки. Я так понял, что и кольца маслосъемные + колпачки «накрылись». Можно ли их поменять одновременно с головкой и не требует ли это дополнительных настроек и т.д.

Интересный факт, в руководстве от «Автодаты» ничего не сказано про второй радиатор, а слив показан из вертикально стоящего. У машины родителей под вентилятором и дополнительным конденсатором кондиционера стоит второй радиатор, - из него и сливал. Это что - ошибка «Автодаты» или уникальный вариант микрика?????? Кстати, при кипении движка он был чуть теплый, - я наспех не успел даже разглядеть, где он запитывается. Там второго термостата нет???????

Буду признателен за любую информацию.

С уважением Влад из Влада.

     PS. Машина стоит в Калуге. Правда они на ней потихоньку ездят - до движиения стрелки - подливают воду. Так возможно ездить или может еще хуже быть. Насколько сложен двигатель для просто хорошего моториста (без навыков японоводства), если ему дать мануал?????

 

 

Админ

   Здравствуй Влад, да, вижу накопилось у Вас проблемок много!

Скажу сразу - не стоит двигателя бояться! (тем более что есть под рукой книга по его ремонту, регулировке и обслуживанию, их вообще-то 2 – одна по самому микрику, вторая по двигателю – прекрасно дополняют друг друга). Я не считаю себя уж очень хорошим мотористом - разбираться приходилось самому, где чего не знал - спрашивал, ну например какой стороной звездочку в масляном насосе на лобовине поставить, да и много еще чего... Главное - последовательность действий, подготовленное под это - место. Ну и руки, а так же желание разобраться.

Конечно кроме всего этого - необходим еще комплект маслосъемных колец - это где то 1500 рублей и комплект прокладок - 1600 рублей, ну и как говорится - с песней...

Очень хочется тебя предостеречь - нельзя лить воду, накипь, мусор, убитые напрочь помпы - вот итог... При всем желании. Микрик - дорог в обслуживании, - но когда доведен до ума - только радует своей неприхотливостью! Без утечек - система ОЖ - никуда не испаряется, сама по мере разогрева - вытесняет ОЖ в расширительный бачок при давлении большем 0,9 бар, и при охлаждении - втягивает в себя ОЖ из расширительного бачка.

     Очень сильно влияет на охлаждение так же вентиллятор, раз там у тебя провода к нему, значит он у тебя не вязкостный, а электрический, - даже лучше, проблем вообще быть не должно, эл. цепь я так понял ты уже восстановил (вентиллятор снимает процентов 20 нагрева и делает этот процесс равномерным)... Но к нему еще должен быть термовыключатель, тебе надо будет проверить температуру, при которой термовыключатель срабатывает и начинает пропускать эл. ток для питания вентиллятора. Если температура у датчика выше паспортной - заменить его!

     По сливу - пробка (точнее краник) находится на вертикальном радиаторе (у всех моделей), расположенном перед вентиллятором, часто краник уже старый, выкручивать осторожно... (Картинку со схемой охлаждения тебе уже выслал). А в тех моделях, где 2 радиатора (у меня также на Master Ace Surf-е – описал в «замене радиаторов»), - есть еще и на втором радиаторе тоже сливная пробка. Каким образом по нему циркулирует ОЖ, пока тоже понять не могу, но пытаюсь разобраться, может кто поможет? А вообще – подключен он параллельно основному (утверждать на все 100% не буду)… Проверяя его после движения, тоже замечал – что он едва теплый, возможно он отводит разогрев от кондиционера, а без его использования – становится ненужным. Наверное, даже безболезненно прошла бы его заглушка и демонтирование (с заменой вертикального радиатора на обычный - с трубками на одну сторону) – это мое мнение.

     Обжимать не советую, можно сорвать резьбовые соединения, так что - за дело. Самое тяжелое - это снимать и ставить двигатель.

Советую так же проверить состояние ремня газораспределения (хотя у Вас наверное может быть скорее цепь, тогда все ОК, только натяжку-успокоитель, если брякает). Если надо - заменить, чтоб лишний раз не пришлось лезть.

     Удачи Вам в нелегком деле. Одно Вас должно радовать, Вам во Владивостоке - проще с запчастями (разборок много) и они - дешевы. Можно что нибудь найти. А если соизмерить все материальные расходы, то можно продумать и вариант контрактного двигателя. Таким образом у Вас еще и ремкомплект останется...

 

   Желаю Вам всего наилучшего, Влад! админ WEB-сайта Дмитрий

 

 

Andrew

  К вышесказанному хотел бы добавить, по поводу замены головки блока.

Обязательно отдать для проверки на предмет коробления - искривления.

По результату - отшлифовать. Поскольку я интересовался, - это требуется почти в 100% случаев замены. Пока не отшлифуют головку, прокладку меняют не по одному разу, - газы идут в систему охлаждения. Обтяжка не помогает.

 

Admin Dimon

Что необходимо  для прохождения техосмотра в ГАИ:

 

   Техническая исправность автомобиля: 1. Габариты; 2. Стоп-сигнал; 3. Индикация заднего хода; 4. Свет (ближний - дальний); 5. Указатели поворотов; 6. Отсутствие люфта в рулевой колонке; 7. Состояние шаровых, рулевых наконечников и тяг.

   Кроме этого: 1. Техпаспорт на авто; 2. Медицинская справка о прохождении медкомиссии с отметкой «ГОДЕН»; 3. Две квитанции об оплате за тех. Осмотр и налог на транспортное средство. (по данным на июль 2002 года:  на микроавтобус объемом 1974  -  292 рубля, и ТО – 92 рубля).

   +  Ко всему укомплектованную аптечку (тщательно проверяют на содержимое йода и зеленки, видимо универсальные препараты) и огнетушитель не просроченный.

   И тогда проблем у Вас не будет. Разве что только финансовые потери, ведь медицина нынче не бесплатная и врачи автографы за деньги продают, одна форма – 100 рублей, психотерапевт – 42 рубля, нарколог – 42 рубля, флюорография – 31 рубль и т.д.  Так обстоят у нас дела с ТО в Благовещенске…

 

Вадим

   Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, прояснить вопрос.

На Toyota Town Ace  и подобных переключение на полный привод и обратно выполняется из кабины? Или необходимы какие-то действия снаружи? Из описания действия полного

привода я того не понял.

С уважением, Вадим

 

Admin Dimon

   Здравствуй, Вадим. Переключение описано было подробно в разделе 4WD. Но чтобы внести ясность, опишу еще разок: для начала нужно убедиться, что муфты свободного хода на передних колесах заблокированы (указатели в положении LOCK). В положении FREE колеса крутятся свободно – получается классический задний привод! После этого, нажимаем кнопку в кабине 4WD – теперь у вас включен полный привод, но зацепление может сработать не сразу, а только когда передние колеса пройдут чуть-чуть вперед. Если Вам необходима еще пониженная передача, необходимо остановиться. Рычаг автомата поставить на N (нейтраль), передвинуть рычаг 4H-4L, затем включить соответственно АКПП.

    Проверить и оттачивать свое мастерство очень хорошо на пляже – на песке. Удачи Вам.

 

А.П Корытов

Y-Novosibirsk

      Добрый день Дмитрий! Обращаюсь к Вам еще за маленькой консультацией. Хочу уточнить, должно ли так быть! Ездил после сильного дождя на дачу по грунтовой дороге (это просто ужас, а не дорога). И не мудрено, -  застрял: (Как положено, поставил LOOK, нажал кнопочку 4WD, что-то щелкнуло в колесах, попробовал двигаться дальше, не тут-то было, крутилось одно заднее колесо (как на заднем приводе). Передок не реагировал. Пришлось пересадить тещу как балласт и только тогда, при небольшом движении -  включился передок и стал «гребсти»! Почему так? Или это нормальное состояние? Из этого я сделал вывод останавливаться нельзя, надо просто пытаться ехать "до талого". Честно не знаю, что и подумать, может автомат поломан, может из-за того, что это просто коробка автомат. В целом приятного мало. Подскажите что можно сделать? 

     Заранее спасибо, Алексей.

admin

     Здравствуй, Алексей!

     Значит для начала, - тебе нужно вывесить правую (ведущую сторону микроавтобуса), и проверить - как передается (и передается ли у тебя крутящий момент на переднее, правое колесо) в режиме 4 WD (но только с максимальной осторожностью - надежно зафиксировав авто, чтоб он не поехал, спрыгнув с подставок.). Значит - может быть следующее. Муфты блокировки не до конца в положение LOCK вошли, или же бронзовые втулки в них сточены (проверить можно разобрав и осмотрев их состояние, почистить их от грязи (если есть), напихать в них смазки (что то вроде нашего ШРУСа или Литола - есть смазка хорошая - ESSO (дороже стоит правда - около 135 рублей). Если все нормально, релюшка при включении кнопки 4WD щелкает точно, тогда - в «раздатке» надо смотреть, может там уже регулировать надо, недостаточное зацепление шестерни. А вообще, распространенная ошибка - неконтакт в разъеме подключения 4WD к кнопке на приборной панели, или вообще забыли подключить (бывает и такое), но если говоришь, что щелчок есть? Проверь на всякий случай. Но сдается мне – все у тебя в порядке, просто, когда ты остановился, и увяз при включении переднего привода, у тебя не произошло зацепление шестерни (а когда чуть сдвинул с места передние колеса, все стало на свои места).

      Удачи тебе!

Town ace, Аркадий, Санкт-Петербург

geller@cebr.ru

     Уважаемый коллега по Тойоте!

Я совсем недавно приобрел японский микроавтобус с четырмя ведущими колесами (это немножечко не так, ведущих там может быть только 2 колеса правое передние и правое заднее, при выключенном 4WD - получается задний классический привод, если конечно про мастер айс или таун айс идет речь – прим. админ) именно для поездок в Карелию, где и бездорожье есть и комфорт сохранить хочется.

Два вопроса :

1. На машине есть функция изменения жесткости передних амортизаторов. Как это работает? Если можете помочь, не дадите ли ссылку на каталожный номер амортизаторов с регулировкой?

   Каталожный номер на детали скорее всего Tems Вы имеете в виду - можно найти на сайте www.catalog.exist.ru, указав соответственно фирму, год, модель, правильность руля и автомат или коробка, затем уточнив комплектацию выйдите в подразделы, там уже можете найти VIN номера любой запчасти, а по ним - заказать комплектующие или подобрать неоригинальные запчасти. Так вот Tems не дает «клевать носом» микроавтобусу, включаясь в работу после обработки сигналов с датчиков в контроллере (при торможении и остановке). На передней панели отображается режим индикации Tems.

2 Машина 90 года, в России полтора, в Питере три месяца. Кондиционер пуст. Какой фрион подходит?

   Хладон R-12 (или R-134), заезжайте на станцию заправки кондиционеров, они обязательно пусть проверят герметичность, так как пользоваться можно только при отсутствии утечек (вредно для здоровья). Для нашего региона заправка обходится около 1800 рублей.

С уважением Аркадий

А страничка сделана хорошо!

 

 

Очень часто задают вопросы по расходу топлива

      На расход влияет много вещей: наличие турбины (для турбонаддувных) и правильная регулировка корректора по наддуву, регулировка топливной аппаратуры (ТНВД) – в частности винт номинальной подачи топлива (сильно закручен – увеличенная подача топлива, динамика лучше, - но дымит, выкручен – меньше дымит но и «не едет»), использование доп. электрической нагрузки в салоне, качество топлива тоже играет не последнюю роль, фильтры топливные и воздушный. Наконец - от стиля езды тоже многое зависит, от WD (если включена блокировка передних колес).

    В зимнее время – наличие большого числа парафинов в топливе, которые забивают сеточку фильтра тонкой очистки топлива в ТНВД, загустевшее топливо необходимо прогревать, а так же рекомендуется лить сезонное топливо, - чтоб избежать проблем.

А по расходу - не стоит Вам беспокоиться, если говорите - что литров 9 - это еще нормально. Топливная аппаратура ведь изнашивается. А регулировать ее может только специалист, да и то, зачастую с проверкой на стенде. Надеюсь, дал Вам исчерпывающий ответ!

 

 

Вопрос к читателям для обсуждения!

   Еще один момент можно было бы рассмотреть для размещения на WEB-сайте: быстрое оказание помощи запасными частями. Остается  решить только несколько вопросов: 1. Вы связываетесь с фирмой, находящейся в городе моего место - пребывания (к примеру), договариваетесь об оплате (многие требуют предоплаты, - но если срочно нужно – есть телеграфный и на крайний случай – почтовый перевод (с отсканированной копией квитанции об оплате), затем я (к примеру) забираю запчасть и передаю ее скажем до Москвы с проводником поезда такого-то, вагона такого-то, фамилия такого-то. Продумать весь такой механизм, и уверен, он будет давать результаты. Да еще надо будет проводника «заинтересовать»…

 

Присылайте Ваши вопросы в нашу новую рубрику, ни один из них не останется без ответа.

 

[1] [2] [3] [4]

 

 

 

Благовещенск @ 2002 г.   Design by: Gryazev D.V.