TOYOTA

MASTER ACE  SURF

Страничка, посвященная ремонту и эксплуатации автомобиля

Toyota Master Ace Surf

 (Town Ace, Master Ace и Lite Ace)

 

 
Здесь мы попробуем собрать сведения по электрооборудованию наших микроавтобусов.
 (у кого есть еще информация, присоединяйтесь!)

 

 

 

q       Коммутационная панель, расположенная за холодильником, под панелью с приборами.

q       Если не работает сигнал в машине.

q       Тускло светится панель приборов.

q       Пропадает ближний и дальний свет фар.

q       Боковое стекло отказалось подниматься…

q       В дополнение к стеклоподьемнику и центральному замку

q       Греется и выходит из строя предохранитель 80 А в цепи свечей накаливания

q       Восстанавливаем электропривод верхнего люка.

q       Проверяем уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее.

q       Устанавливаем дополнительный 12-вольтовый тройник…

q       Восстановление гнезда прикуривателя

q       Пропала индикация заднего хода (Lite Ace, МКПП)

 

 

 

 

    Теперь расскажу о проблеме с электрооборудованием. Есть там под панелью левее от центра машины (для праворульных авто) коммутационная панель, куда сходятся все провода, там же расположены  предохранители и реле, включающие подсветку, ближний дальний свет и т.д. Так вот у меня подсветка на машине не включалась из-за дефекта в панельке под реле токовое, пришлось подгибать контакты в панельке, - а то они до нельзя были расшатаны.

 

 

      Верхняя часть коммутационной панели фиксируется защелками на металлической пластине с выступами.

      В нижней части – с помощью Г-образной металлической пластины к корпусу при помощи 2-х саморезов. Это защитит Вашу коммутационную панель от хорошей «встряски». Но так или иначе (у электрооборудования тоже есть свой определенный ресурс) контакты в панельках реле расшатываются, сами контакторы реле обгорают,  тем  самым   вызывая

 

излишний нагрев в местах, где ток должен беспрепятственно проходить. Более подвержены разогреву и выходу из строя реле «ближнего» и «дальнего света», они и рассчитаны соответственно на  напряжение 12В и ток 22 А. Если с реле дела обстоят намного проще – очень легко найти на разборках такие, то с коммутационной панелью немного сложнее. Для начала ее нужно открутить и снять. Путь преграждает холодильник, аккуратно снимаем его. Но помните, если там у Вас есть фреон – нужно обезопасить себя от отравления. Откручивайте слева декоративную крышку, отодвиньте ее в сторону, с обеих сторон освободите основание холодильника, теперь рожковым ключом откручиваем соединение питания фреоном (не потеряйте кольцевую прокладку). Теперь, когда Вы все открутили, отсоедините главный разъем холодильного оборудования (большой и широкий) и вытаскивайте его аккуратно через сторону пассажира. Снимаем коммутационную панель и приступаем к деффектовке. Снимаем реле, смотрим контакты, - в каком все состоянии, ну и спиртом, тонким слоем…

   Кстати, первый раз когда разбирал - разъемы вытаскивал с обратной стороны  и маркировал лаком, на всякий случай, а собирается все потом очень просто – у каждого разъема – свой индивидуальный «код», т.е. в другой похожий он не войдет (если конечно перегородки не поломать и контакты не погнуть!)…

 

 

 

Панель предохранителей можно увеличить. Есть некоторое несоответствие в параметрах  установленных там предохранителей.

Требуемый номинал предохранителя, а так же его назначение, - указаны на крышке блока предохранителей.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Одноименные (одинаковые  цифры) контакты как на одной так и на другой стороне коммутационной панели имеют между собой проводимость. Ее отсутствие – нарушение правильного функционирования всей схемы в целом. Вооружившись омметром (предварительно сняв с панелек все реле и предохранители) «вызваниваем» одноименные цепи. Кстати следует так же сначала обратить внимание на предохранители - в каком состоянии они. Не секрет, что многие пользуются жучками, со временем – они обгорают, плохой контакт, если где-то «коротит» у Вас цепь – предохранитель всегда даст знать. А в случае с жучком – начнет  плавиться проводка, результат – едкий дым и замена части поврежденной проводки, до которой порой не так легко добраться!

 

Дмитрий Грязев,

г.Благовещенск.

 

    Если не работает сигнал в машине, первым делом советую проверить – а не стерся ли контакт подвижный с тыльной стороны руля, уходящий  в рулевую колонку (для его восстановления потребуется паяльник мощностью где-то 65 ватт и припой с канифолью, необходимо напаять недостающие 5-7 мм), а так же проводник, ведущий к широкому разъему. Для того чтобы снять руль – Вам понадобится ключ накидной на 19, только пометьте положение руля, чтобы точно поставить его потом на место.

 

Дмитрий Грязев

г.Благовещенск.

 

 

 

 

 

На рисунках сверху и снизу указаны точки подключения АКБ 12B для проверки подсветки ламп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    У Вас тускло светится панель приборов – не беда, снимите ее, открутив предварительно 2 самореза на декоративной крышке, потом саму панель приборов (4 самореза), аккуратно отсоедините разъемы и тросик спидометра, теперь можете сделать ревизию всех ламп, они вынимаются легко, нужно только их немного провернуть. Если даже лампочка рабочая, - на ней изнутри в цоколе со временем образуется нагар, через который плохо проходит свет, - меняем лампочки. Можно проверить так же и индикаторные. Осторожно с резиновыми колпачками, - так как в продаже их редко встретишь, снимать их с ламп следует осторожно, так как они могут потерять со временем свои эластичные свойства…

Вот и все, ставьте панель обратно, и проверяйте подсветку.

 

 

 

Дмитрий Грязев

г.Благовещенск.

 

 

 

 

 

      В процессе эксплуатации происходило следующее: через некоторое время после включения ближнего или дальнего света – он пропадал. Оставались гореть только подсветка и подфарники с противотуманками. Еще горела синяя лампа индикации дальнего света (вне зависимости от включенного режима). Причем при переключении режимов отчетливо слышался щелчок  (реле отрабатывало нормально). Сначала грешил на контакты реле (ну может быть обгорели и т.д.), замена реле переключения ближнего и дальнего света ни к чему не привели, тот же самый эффект. Стал разбираться более детально. Вооружившись тестером начал замерять. Оказалось – падение напряжения в минусовом проводе, идущем от переключателя режима света фар к самим лампам составило 1,6 – 1,8 Вольт, что довольно подозрительно, т.е. лампы светились тусклее, чем обычно (напряжение на них составляло всего 9,5 – 10 В, вместо паспортных 12 В), стал разбирать проводку.

 

 

 

 

 

 Дойдя до сдвоенного разъема на рулевой колонке (контакты на рисунке 13,5,12), обнаружил обгоревший контакт (разогреваясь из-за большого омического сопротивления в контактах и током в 10 Ампер – проводимость терялась совсем, но восстанавливалась по мере остывания контактов), причем не один, как раз в минусовом проводе, идущем с переключателя режимов фар. Пришлось придумать обводной разъемчик (учтите, ток там порядка 10 ампер, так что разъем нужно подобрать соответствующий, но можно обойтись и без него, достав толстый монтажный медный провод в хорошей изоляции). Так вот провода нужно обязательно взять такого сечения, как подходили к контакту разъема. Обязательно соединения хорошо пропаять! Заизолировать места паек, теперь ток пойдет у Вас по обводной линии без потерь на нагрев в контактах разъема.

    Свет ближний и дальний был проверен (стало намного ярче, дальний свет включался быстрее, а не плавно – как было раньше, и свет был здоровый, а не желтый), замеры показали все же небольшое падение напряжение в проводах порядка 0,5 В – что приемлимо. Но если перетянуть всю проводку, было бы получше!

 

 

Дмитрий Грязев

г.Благовещенск.

 

1.       Кнопка блокировки опускания стекла со стороны пассажира (наверное на зиму или от детей, последнее спорно, мои нажимают все что только можно…)

2.       Центральный замок, приводит в действие электромагнитные толкатели замков.

3.       Кнопка опускания-поднятия стекла со стороны пассажира

4.       Кнопка опускания-поднятия стекла со стороны водителя (со встроенной автоматикой)

 

    Если у Вас отказалось подниматься боковое стекло, причин может быть несколько. Прислушайтесь, не щелкает ли переключатель внутри манипулятора, или же двигатель стеклоподъемника издает не присущие ему звуки. Здесь очень важна диагностика. Если – при нажатии на кнопки – полная тишина, то вероятен выход из строя предохранителя, или контакта кнопки, или же проводки (возможно переходного разъема). Нам понадобится тестер (вольтметр) и аккумулятор 12 В  с проводами.

   Не торопитесь полностью разбирать дверь, открутите динамик дверной, отсоедините его разъем. За ним Вы увидите разъем двигателя стеклоподъемника. Параллельно его контактам подключите вольтметр с пределом измерения не ниже 12 вольт. Теперь включите зажигание и нажмите на манипуляторе кнопку 4. Какое напряжение у Вас показывает? Если ниже 9 вольт – то таким напряжением двигатель не сдвинуть. Если нет напряжения вообще – посмотрите предохранители и проводку, затем переключатель манипулятора. Отсоедините разъем двигателя стеклоподъемника и подайте на него напряжение АКБ 12 Вольт, если нужно – переполюсуйте источник. Электродвигатель заработал, поднял стекло. Таким образом если у Вас встретилась такая неисправность, а Вы спешите – это сэкономит Вам время. Теперь 100% уверенность есть в том, что падение напряжения происходит на контактах манипулятора. Есть конечно выход – купить на разборе, заменить. Но если располагаете временем,- разбираем дверь в любом случае. Отсоединяем аккуратно плоской отверткой декоративные пистоны под обшивкой двери. Откручиваем ручку, подаем ее в сторону петель двери, чтоб она вышла из зацепления, снимаем ее с рычага, откручиваем саморез на кармане. Теперь аккуратно поднимаем обшивку двери и отсоединяем проводку от манипулятора. Снимаем сам манипулятор (открутив саморез с фиксирующей пластиной). Теперь его разбираем – только аккуратно, в домашних условиях, чтобы ничего случайно не вывалилось и не потерялось!!! Откручиваем 3 самореза, снимаем верхнюю крышку. Осторожно с кнопкой блокировки, чтоб не потерять фиксирующую ее пружинку. Не переворачивайте основание, чтоб не выпали пружинки и контакты. 

    Дальше – самое интересное, возьмите спирт, и тонким слоем, да, да, убираем нагар с контактов. Почистив смотрим, где есть выгоревшие участки контактов – чистим надфилем мелким или нулевочкой-наждачкой. Особенное внимание уделяем соответственно контактам реле автоматики. Смазать желательно поверхности контактов после обработки графитной токопроводящей смазкой. Собираем аккуратно контакты, пружинки подсветки ставим на место. Одеваем верхнюю крышку. Если кнопку блокировки стеклоподъемников не трогали – повезло, если нет – придется помучиться, собрать ее перед установкой, и перед закрытием крышки верхней – поправить ее положение придется. Прикрутите верхнюю крышку парой саморезов и проверьте, свободно ли переключаются все режимы и нет ли где западаний… Если все нормально, докручивайте саморез и ставьте манипулятор в дверную обшивку. Дальше пробуем на машине, подключаем проводку, и вот Вам чудо – стеклоподъемники ожили, бегают быстрее. Всему виной было падение напряжения из-за ухудшения проводимости контактов манипулятора. Собирайте дверь и в путь…

 

Дмитрий Грязев

г.Благовещенск.

 

 

   Дополнение к этой статье прислал нам Ксенофонтов Игорь:

 

В дополнение к стеклоподьемнику и центральному замку


   Если при разборке оказалось что из за чрезмерных усилий сломали кнопку или корпус треснул: -)) - у меня это обнаружилось при покупке, правда продавец честно признался сам, тоже не страшно, нужен просто паяльник, иголка и тонкие сверла, хороший клей, возможно, -  металлическая пластинка и кусочки пластмассы с дихлорэтаном. Пластмассу растворяем в дихлорэтане до консистенции густой манной каши и можно восстанавливать практически любые пластмассовые детали, желательно только армировать кусочками иголок нагруженные места и несколько дней дать застыть в особо тяжелых случаях можно взять длинный винт - желательно с декоративной шляпкой – и прижать, просверлив блок сверху, а снизу - поставить металлическую пластинку. Таким путем полностью восстановил два блока - на «микрик» и на Мазду между делом и еще - сверху через разьем идет длинный винт, он крепит не только разьем, но и злектромагнит автомата стекла со стороны водителя, если его затянуть слишком сильно, кнопка может начать заедать и контакты не будут полностью размыкаться после подьема или опускания, что приведет к быстрому обгаранию контактов. Это происходит потому, что пружинка с шариком - ответственная за возврат в нейтральное положение - не может этого сделать из-за сильного прижима, токопроводяшие шины сизого цвета - верный признак, что контакты не размыкаются как надо (это было замечено на всех отремонтированных блоках )

 Ксенофонтов Игорь
> ksen@optilink.ru

 

 

      Перед тем, как завести машину, нужно нагреть камеры сгорания свечами накаливания. Поэтому за свечами накаливания тоже необходимо следить, они облегчают холодный пуск вашего авто.  Меньше придется крутить стартером. В практике уже 2 случая имели место, когда при включении на прогрев свечей, тоненькая струйка дыма тянется из под предохранителя 80 А свечей накаливания.

 

1. Защитный колпачок; 2. Гайка фиксирования токопровода к контакту свечи накаливания; 3. Алюминиевый токопровод в изоляции; 4. Свеча накаливания

 

 

Как правило, владельцы авто, видя такое дело, ставят  жучки из меди, или еще чего то придумывают. Контакт получается очень плохой и именно это и является зачастую, причиной нагрева. Родной предохранитель имеет посеребренную поверхность с низким омическим сопротивление контакта! Затем необходимо проверить последовательно всю цепь питания свечей накаливания. Необходимо следить, чтобы алюминиевый токопровод не был погнут, не прикасался к поверхности двигателя, чтоб ничего на нем не лежало металлического! Затем проверяем закрепление на корпусном выступающем винте, нет ли где ошибок в соединениях, повреждений в проводке. Если нет, - приступаем к демонтажу алюминиевого токопровода, запитывающего свечи накаливания...  Снимаем колпачки, откручиваем токопровод, шину подачи с выступающего из корпуса двигателя винта. Сами свечи накаливания без надобности не снимаем!  Берем с аккумулятора напряжение +12 Вольт (минус на массе) и поочередно касаемся контакта каждой свечи (кратковременно 1-2 сек.). Смотрим за искрением в месте касания, если оно очень сильно отличается от искрения при касании в других свечах накаливания (соседних) и вызывает сильный разогрев плюсового проводника – такая свеча вероятно имеет замыкание на массу.

     Если вы сомневаетесь, можно выкрутить все свечи накаливания и, одна за одной, проверить их, подав на контакт +12 В, и минус - на корпус свечи. В течение 3-4  секунд (5-6 сек. в зависимости от типа свечей) наконечник должен разогреться и иметь малиновый цвет, наблюдается легкий дымок. Дольше прикладывать напряжение нельзя! По принципу работы идет две стадии прогрева, собственно – сам накал свечей напряжением первой ступени – 12 вольт. Затем,  через 5-6 секунд  – поддержание температуры накала свечи  напряжением второй ступени  5-6 вольт (поддерживает подогрев некоторое время до прогрева машины). Итак, - если свеча не разогревается, или «коротит», или (бывает у свечей неоригинальных, дешевых) рассыпался наконечник (очень опасно для двигателя), свечу необходимо заменить. Бывает и так, проводник, подводящий напряжение накала, неправильно смонтирован на крепящем винте, без изолятора, или на его заменителе, что вызывает «короткое» в цепи накала.

  Еще можно предложить один способ проверки свечей накаливания, но этот способ хорош, когда Вы собираетесь ставить или менять форсунки на Вашем дизеле. При снятых форсунках, в отверстиях под них, при включении накала должен наблюдаться разогрев наконечников свечей. Неисправную свечу накаливания можно заменить только на соответствующую параметрам: напряжения и времени разогрева.

 

Дмитрий Грязев

г.Благовещенск.

   В микроавтобусе 95 года (модель с одним большим люком над пассажирским салоном) не работал механизм открытия и закрытия люка. При нажатии на комбинированный тумблер, «перекидывающий» полярность напряжения, питающего электродвигатель люка, были слышны щелчки и треск реле в районе перчаточного ящика со стороны сидения пассажира. Блок автоматики управления отсечкой напряжения при открытии люка находится там. При его исследовании были проверены транзистор С945,  мс  Т233 а также диоды и стабилитрон в цепи питания мс. Все оказалось в норме, оставалось проверить только контакты комбинированного выключателя управления люком. Месторасположение выключателя плохо продумали, он стал сборником дорожной пыли и влаги. Аккуратно вынув панель, вытаскиваем выключатель, отсоединяем разъем. Снимаем толкатель вынув распорную втулочку шилом (отодвинув толкатель блокировки и сняв его, не потеряв пружинки). Сама контактная группа к сожалению неразборна, чтобы почистить контакты понадобится немного терпения, шкурка-нулевка и омметр для проверки соединений.

 

 

 

 

 

 

 

 

Верхнюю часть контактной группы зачищаем без особых проблем, а вот чтоб добраться до нижней части, берем полоску шкурки, выгибаем так, как показано на рисунке и пропускаем нижней частью под пружинящий контакт. Поступательными движениями зачищаем нижние контакты, процесс конечно утомительный,  уйдет несколько полосок «наждачки», 

прежде чем омметр покажет сопротивление, близкое к нулю при замыкании пружинящего контакта к нижнему пятачку выключателя, как одной группы, так и другой. После чего собираем все в обратной последовательности и проверяем работу электродвигателя люка. Причина проста – плохие контакты. Электродвигатель, применяемый для открытия и закрытия люка такой же, как и в эектростеклоподъемниках.

 

Дмитрий Грязев

г.Благовещенск.

 

 

     Проверяем уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее.

Существует несколько типов аккумуляторных батарей – обслуживаемые и необслуживаемые (закрытого типа). Речь пойдет об обслуживаемых АКБ. Необходимо следить за уровнем электролита в них. На таких батареях существуют метки  MIN и  MAX. Уровень электролита должен находиться между ними. Если уровень недостаточен – доливаем электролит и замеряем плотность.

 

Летом, плотность электролита должна быть около  1,24 г/см 3

Зимой, требования к плотности повыше будут   -   1,28 г/см 3

 

   Таким образом, если следить за АКБ, держать ее в чистоте, защищать от коррозии (снимать вовремя налет), следить за надежностью контактов и клемм, качеством их обжима и крепления. При условии обеспечения «хорошей» массы (в двух точках) и зарядного тока – Ваша батарея прослужит долго.

 

     PS… Моя АКБ, кроме всего прочего, установлена в нишу в целофановом пакете, что предотвращает попадание на нее пыли и грязи дорожной. А в зиму еще кладется утеплитель из кусочков ковровой дорожки…

Дмитрий Грязев

г.Благовещенск.

 

 

   Для питания устройств от бортовой сети напряжением 12 вольт, двух гнезд под прикуриватель в салоне явно недостаточно. Поговорим о проблеме установки тройников, все ли они безопасны в использовании? Рассчитаны ли на протекающий по ним ток? Рынок заполонили китайские подделки-однодневки. Тройники недорогие, но качество – оставляет желать лучшего. Первое что делаем, меняем провод, если он «слабый» - он просто поплавится или будет греться (что недопустимо) и разъем прикуривателя перепаиваем, если он ненадежен.

Для питания лампы, источника бесперебойного питания, радиостанции 40-ваттной или чайника 90-ваттного поступим следующим образом.

     Перед установкой тройника, берем предохранитель в 40 Ампер, встраиваем его в разрыв плюсового провода между ним и АКБ (на рис. Позиция 2), - это обезопасит Вас от короткого замыкания  в Вашей электропроводке и подключаемой аппаратуре!!! Провода от тройника хорошенько пропаиваем, обжимаем лепестки, прикручиваем к АКБ (контакт должен быть надежным, скрутки недопустимы!).Самым оптимальным местом размещения тройника в салоне я выбрал боковую поверхность рядом с регулировками отопителя и кондиционера. Основание тройника закреплено на двух саморезах. Сам тройник вставляется в основание и фиксируется защелками (на рис. позиция 1).

 

Дмитрий Грязев

г.Благовещенск.

 

Восстановление гнезда прикуривателя.

 

     Так уж случается, что при интенсивном пользовании прикуривателем, или бортовыми приборами большой нагрузки, подключаемыми через гнездо прикуривателя, выходит из строя само гнездо. Как правило, - выходит из строя один из предохранителей. Сразу отмечу, что в системе их – 2. Первый рассчитан на ток 15-20 ампер, находится среди прочих предохранителей.

 

 

1-2 лапы заделки второго предохранителя.

   Второй – размещен непосредственно на собранном прикуривателе. Обжат предохранитель на концах двух медных шайб. Между этими шайбами – слюдяная прокладка-изолятор. Это, скорее всего, тепло-предохранитель. При очень сильном разогреве концевого контакта (в результате плохого или искрящегося контакта, или сломанного и «коротящего» прикуривателя) он перегорает. Таким образом, разжимаем лапки крепления этого предохранителя и ставим туда медную проволочку подходящего сечения. Собранный прикуриватель проверяем снова, должен заработать…

 

   В процессе эксплуатации, при движении задним ходом, не включалась индикация заднего хода (не горели лампы белого света на задней двери). При этом, проверка ламп выявила их полную исправность. Заглянув под днище машины, мною был обнаружен отбитый чем-то разъем. Располагался он на коробке переключения передач (вариант с МКПП). При переводе коробки передач (1) в режим R, на контактах датчика (3) появляется проводимость.

 

Дмитрий Грязев

г.Благовещенск.

 

 

Благовещенск @ 2002 г.   Design by: Gryazev D.V.